FZ1でサーキットを走ることはないので元になるのはフィーリングのみ。不真面目・不正確。

突出 ＝ 突き出し
INI ＝ プリロード（ケガキ線を上から数える）
TEN ＝ 減衰伸側（最強からの戻しクリック数）
CMP ＝ 減衰圧側（最強からの戻しクリック数）
AIR ＝ タイヤ空気圧 （冷間）

空気圧について
空気圧はリアをコンマ1～2高くするようにしている。PP2CTは、フロントは剛性感があってリアが柔らかいように思う。春先の峠で温間2.3k以下まで下げてみたら立ち上がりガッツリ開けるとグニャってしまって困った記憶。当時はその柔らかいリアにサスを柔らかく合わせていって迷路に嵌ったような・・・。なので最低でも温間で2.3k張っておき、それを潰して走るサスセットでいきたい。ツーリング街乗り～峠までを、冷間でF2.0/R2.1～F2.2/R2.3くらいの間で調整して出発するつもり。

’07以降のフォークとの違い　2011/12/12

パーツリストで ’06逆車／’07逆車／’08国内／’12国内 のフォークを確認。

スプリング：　全て同じ品番
シリンダー：　 ’06逆車だけ品番違い。ほか全て同じ
油面：　国内94mm、逆車91mm

そっかあ。バネレートは同じなのね。

シリンダーの品番が違うけど、どう違うんだろう・・・トップキャップみたく色が違うだけでも品番は変わるしなあ。。。

油面3mmの差って、自分的には違いを自覚できる最小単位に近い（OH効果とか除いた新油同士の比較。サーキットで油面変えてセッティングしていたときの記憶で）。

 なんとなく　2012/03/04

思い切ってプリ15回転！（全18.5回転）。厳密にはスプリングレートを１ランク上げたほうがいいとは思うけども、レース走るわけでもないしプリで誤魔化してオシマイ。

(F) 突出:8mm / INI:5.25段 / TEN:11 / CMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:14 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

試走して微調整　2012/03/05

 　まだリアがビヨンビヨン動きすぎる気が。でもこれ以上リアのプリロードを締めると初期がゴツゴツして公道の適正範囲を超えてしまう。そこで減衰圧側で対応しようとしたが、リア圧側は既に4まで締め込まれていて、4から先の変更は影響が激しく、非常に動きが悪くなって解決しなかった。仕方がないので、対処療法だけどフロントの減衰伸側を11から8まで強めてフロントが伸びない＝リアが沈まない方向で試してみたところ、改善した。その後微調整して結果9に。

　フロントの動きが遅くなったことで、リアの動きの早さに違和感を感じるようになった。前後の動きの早さのバランスが取れておらず、リアの伸びが早い感じがする。リアが動き過ぎてフロントが振られる例のアレが起こりそうなイメージ。リア伸側減衰を14から様子見ながら11までに強めたところでマシになった。
　これでだいたい落ち着きしばらく走っていると、幾分リアが低い感じがしたので、フロントプリロードを5.25段から5.5段に弱めてフロントを下げてみたところ、しっくりくる感じに。

　今回の調整で、前後の高さも、前後の柔らかさも大分合ってきた(揃ってきた)気がする。設定のどれを弄っても1クリックで影響が出るようにになった。このへんでおしまいにしたい。あと今後弄るとしても硬くする方向はナシにしようと思う。公道ではここらへんがギリかなと感じた。

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / CMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

気温でけっこう違うのかも　2012/04/21

寒い日の深夜（気温10度以下）に走ったら、前回（気温20度弱）よりもだいぶリアの動きが硬い。でもフロントは違和感を感じず、リアのみ硬くて遅～く、ずっとケツが高いままのように思える。攻めるならフロントのプリを少し固めて上げてやってもいいのだろうけど、攻めないし・・・ということでリアのプリロードを1回転緩めて14回転に。15分走ってみて、圧が効きすぎてる感じがしてリア圧側を2クリック緩め6に。

（リアスプリングのレート自体が柔らかすぎて、セッティングの許容範囲がピンポイントになってる気がする。何年後になるのかわからないがそのうちレート１つ上げてみたい。でもこれくらいでやめとくほうが色んな意味で身のためのような・・・。）

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:14転 / TEN:11 / COMP:06 / AIR:2.3kg(PP2CT)

Rプリロードと圧側減衰を緩める　2012/05/19

やっぱり公道でまったり乗るには硬すぎるなーと思い直す。ガンガン開けるならアリだけど、今のセットで気持よく走っていたら明らかに違法。ゆっくり走るとバタバタ跳ねて乗り心地悪いしなー。面倒だけど柔らかめに作り直そう・・・。

まずRプリロードを1回転緩めてみて→するとR圧側が効き過ぎと感じたので思い切って8まで弱めて→あれ？？？もうこれでいいじゃん！→念のためRプリロードと減衰を1弱くしてみて→やっぱ弱すぎるので元に戻してオシマイ。フロントは変更しなくてもバランス取れちゃった。

なんでこうなったのだろう？と思って過去のセッティング履歴を熟読してヒントを得ようとした。そしたら・・・・あまりの整合性の無さ・矛盾しまくりな自分に呆れた。

特に呆れた点 → 最初は無駄に神経質に拘っていたくせに、理解できない難しい範囲に及んだり面倒臭くなってくると、途端に「これくらいでいいよねー。別にレーサーじゃあるまいしー、攻めないしー」と言い訳に走ってるところ。

ぐだぐだ屁理屈こねていたのは何だったの？だったら最初からやるなっつーの。遊びで拘ってんでしょ、グダグダでいいじゃん。時間制限も無いしタイムに縛られてもいないんだから、拘って遊ぼうよ。＞自分

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:13転 / TEN:11 / COMP:08 / AIR:2.3kg(PP2CT)

1. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
2. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
3. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
4. [FZ1 FAZER] サスペンションセッティング
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

さては俺の超絶スタッカータに耐え切れなかったな？！あん～？？
・・・すんませんすんませんただのビビリブレーキです。

交換しようにもノーマルSPG持ってないもんね。

そこで出ました！シングルレートのスペシャルスプリング～♪
ヒャッハー！なんてったってスペシャルだかんね！これで最速だZE!!!!!

・・・・・ムリムリ。

コレってバイアスタイヤに全然合わなかった正体不明のスプリング。
硬すぎてダメダメだったんだった。

純正スプリング手配するとして、とりあえずコレ入れとくことにした。
結局交換すんの面倒くさくなってそのまま使ってそうだけど。

【一応メモ】
セット長：6mm抜き
油面：　標準
番手：　右15番／左10番

OILをブレンドせずにフォーク左右で違う番手入れてみた。 
理由は・・・・混ぜるのめんどくさかったから！
日が暮れそいうだったし容器の掃除メンドイし・・・
最近のSS系では左右別機能とか別セッティングとかよく聞くしOKっしょ
SPADAみたいな古くて細い足でやってもいいのかは不明だけどOKOK

1. [SPADA] MC18リアサスを短くする
2. [SPADA]　まったりトミン走行会
3. [SPADA] NSRフォークへの換装 [詳細]
4. [SPADA] 修理と各部メンテ
5. [SPADA] トミン1回目

ここ半年ほど記事中にちょくちょく「ショーリンズちょいMOD」「リアサスちょいMOD」とか書いていましたが、サス全長を短くしSPGを変更していることを指していました。

それ以前に色々やってみて、最終的に辿り着いたのが 『リンク・ロッドはSPADA純正のまま、全長を縮めたMC18サスを入れる」です。経緯と全長を短くするやり方を書いておきます。

純正サス ＋ 純正プレート逆付

ノーマルサスだとエキパイ擦ってしまって寝かせられない。トミンではちょっと擦るくらいで大丈夫だけど筑波２０００ではプリロード6にしないとエキパイがガリガリ君。でもプリ6は固くて乗りにくいという罠。そこでノーマルのプレート逆付けをやってみましたが乗りにくかったです。

スプリングレートを少し上げたいとも考えましたが、純正サスのスプリングはテーパー形状になっていて片方がサスボディに当たってしまい、互換スプリングを見つけることが出来ませんでした。

MC18サス ＋ SPADA純正ロッド ＋ SPADA純正プレート

皆さんご存じの通りSPADAにMC18サスをポン付けすると、1G状態でロッドとサス下端が当たってしまいます。サスを付けてリンクを入れるときに結構テンション掛けないと組めません。

これではサスの伸び側の動きが制限されて危ない・・・いや実際に何か問題が起きたのかっていうと起きてないし誰からも聞いたことはないんですけどね（笑） ※1

それとケツ上がり過ぎてあまり好きではなかったので止めました。サーキットならOK。公道だったらヤナコッタ！って感じのケツ上げ具合です。

（※1 SPADAはノーマルのままだとバンク角が足りず、そのためにこの方法でケツ上げをしている方は多いです。これでツクバで9秒台で走るかたが身近にいますので、この方法がアリだということはわかっています。けして批判しているわけではありません）

MC18サス ＋ MC18かMC21のロッド ＋ MC18プレート

MC18やMC21のプレートやロッドを使って色んな向きで組んでみましたが、リンク比等が変わってしまいノーマルよりマシなセットを見付けられませんでした。

MC18サスを縮めることにした

ある日パーツの整理中にサスを眺めていて思いつきました。

「そーよ。パンが無ければケーキを食べればいいじゃない。」
「長いなら縮めればいいじゃない。」

ノーマルよりちょっと長い程度に出来れば良い感じになりそうな気が。

結果から言うと5mmくらい縮めれば干渉なしで組めます。バネレートが少し柔らか過ぎる感じはしますが、バイアスタイヤで現在の俺の腕前（バイアスで筑波16秒，トミン30秒…ｏｒｚ）では問題は出ません。もしスパコル履くならスプリング変えるかリンク比レバー比いじって調整した方がいいかもって思った程度。

ていうかオレの腕前じゃ全然検証になっていないと思うので、もし速い方々でこれをやってみる方がいたら是非この件にコメント下さいm(_ _)m間違っている点とか指摘してくださると嬉しいです。

ＭＣ１８サスの全長調整方法

画像ではサスが違ってますが構造は全く同じです。

・まずサスを圧縮します

 

ちなみに↑のスプリングコンプレッサは2本サス用で、強度も足りないし幅が足りずスプリングに当たり酷い傷が入りますのでお勧めしません。

また、4輪用の物が安いですが、ツメが大きすぎてダンパーボディに干渉し使えません。サンダーで先っぽを削ってあげれば使えるかな？

さっさと作業を進めるには下記のバイク用を使った方がいいと思います。

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・スプリングを縮めていくとエンドアイの下にナットが見えてきます

 

22mmのスパナと大モンキーで緩めます。硬くて緩みませんでしたがラスペネ吹いてショックを与えて暫く待てば緩みました。

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・エンドアイ外れました

 

うわーーーきったねーーーーーーーー

 

・ここから画像がありません

 

もう皆さんお気付きかと思いますが、画像でスパナが掛かっているところのナットを回して下に移動すればサス全長は縮まります。

このナットを回すとロッドも回っちゃうのでロッドを保持しなければいけませんが、くれぐれもネジ山部分をパイプレンチで掴む等の暴挙はおやめくださいご主人様ァー。ねじ山潰れるとエンドアイが入らなくなりますｗ 自分は↑に薄いナット2つ入れてダブルナットにして固定しました。

 

たしか限界で278mmくらいまで縮められたような記憶

 

5mmくらい縮めるとSPADA純正ロッド＋SPADA純正プレートに干渉しません。車高も適度なケツ上げに落ち着きます。

※ ナイトロンの車高調整が275mmからプラス5mm～マイナス2mmだったような記憶があります。ということはサス長273～280mm。今回のMC18サス285mmのマイナス5～7mm ＝ サス長278～280mmってのは適正な範囲であろうと思っています。

 

番外編　「ノーマルサスを長くしてケツ上げすれば良くね？」

普通に考えて、 MC18サスが縮められるのなら純正サス伸ばしちゃったほうがもっといいのでは、と思いますよね。僕も思いました。やってみたところネジ山が足らず、掛かりが浅くなってしまいました。外れて事故ったりしたら怖いので取りやめに。ひょっとすると問題ないのかもしれませんが、ビビリの俺は怖くて使えません。

以上、結局クソみたいなタイムしか出せない俺が言ってることですんでアテにならないと思いますが、セッティング的な善悪は別として  『MC18サスは縮めれば干渉しないように組むことは出来ます』 というお話でした。　※体感では適度なケツ上げで乗り心地も良く、峠で膝擦り程度はノーマルより楽しめてます :-D

1. [SPADA] フォークスプリングとオイル交換
2. [SPADA]　まったりトミン走行会
3. [SPADA] NSRフォークへの換装 [詳細]
4. [SPADA] 修理と各部メンテ
5. [SPADA] トミン1回目

バイアス化して初走行。ウヒョー！タイヤを潰せない。追い込む前にフロントが逃げる。高荷重でダダダ、低荷重でズーみたいな挙動。これ以上無理をすると転びそうな気がする～あたりが31秒くらい。なんだこれ？？？びっくりした。

原因はバイアス化云々だけでなく、怪我から復帰して初めてちゃんと攻めた自分側にもあるだろうと思い、カラダの慣らしも兼ねて淡々と周回。カラダが柔らかくなってきた頃にタイヤにも慣れて30秒くらい。

いくら丁寧に追い込んでもこれ以上は滑りまくって無理なので、乗り方・空気圧・プリロード・・・色々やってみる。どれもちょっとマシにはなるが、メリット/デメリットのトレードでトントン。「あとちょっと追い込むと出てくるはずのオイシイ部分が使えていない」感じが付き纏う。

いくらなんでもこれはタイヤのせいじゃないだろ～！自分かバイクが原因だろ～ってゆー。タイヤの特性にサスが合ってないんじゃないか？みたいな。親分に試乗してもらったら「サスが固い」とのアドバイス。

そういえばこのセッティングってα-12にちょうどいいセッティングだったんだっけ・・・スパコルのときよりだいぶ柔らかめにしていたので大丈夫だろうと思っていたがダメだった模様(笑)

TT900GPには固すぎるってことで、次回整備でやり直し決定～。

そこからは、今出来ないことを考えてもしょうがないので開き直って32秒くらいで膝擦り遊びを純粋に楽しんできた。ヒザスリひゃっほーｗ　いやー、またこうして走れるってだけでも素敵です。感謝です。

hinjyamanさん夫妻が皆のために持ってきたストーブがポカポカ陽気のせいで全く出番が無かったり、親鹿さんが予想通り俺と同じペースで周回できるほど成長したり、掃除屋さんのフォークからブシューっとオイルが出てきたり、S川さんライムグリーンのバイクでグラベル突っ込む姿が似合い過ぎて爆笑しちゃったり、ちゃっぴーさんがツナギ忘れてやたら可愛らしい装備で走ってたり、イエハーさんに戴いたケーキがすげーうまかったり、色々と楽しかったです。

最後トランポ積み込み時にレイアウト変更しようとしたら疲れてヘロヘロに・・・ｗ　手伝って貰っちゃったりしてすみませんでしたm(_ _)m 皆さんありがとうございました！またご一緒させてください！

1. [SPADA] トミンでリハビリ
2. [SPADA] NSRフォークへの換装 [詳細]
3. [SPADA] トミン3回目
4. [SPADA] トミン2回目
5. [SPADA] トミン1回目

◆始まりの終わりは終わりの始まりなのだー

時は20XX年。2.5J幅ホイールに110/70タイヤを履いた盆栽野郎はバンク角の限界がわからなくなるという恐怖の炎に包まれた！だが、盆栽は死に絶えていなかった。練馬聖拳伝承者スー氏よりMC21フォーク拳と奥義マグホイールを伝承し、世紀末盆栽家は終わりなき旅を続ける。次回、速さがすべてを支配する世界となった土浦・下妻の大地で、人々を混乱に陥れる盆栽蘊蓄拳が猛威を振るう！ ・・・・・  『 お 前 は も う 、 ヘ タ レ れ て い る 』

前フリ長ぇーよ！！てことで皆さんこんばんは。TEAM「明日から本気」No.01の俺です。上記の経緯で3月下旬にMC21SPフォークとマグホイールを授かりまして。練馬聖拳は心優しい柔の拳です（本当に有り難う御座います）。さっそく装着すべくGoogle先生にSPADAにどうやって付けるの？と聞いてみると、「付く」とか「ステム打ち替え」とか「良い」とか「悪い」とか・・・情報が錯綜してワケワカンナイことになってます。ステムなんか外したことも無い俺にはチンプンカンプンだ（泣）

だがしかし！せっかく大先輩のご厚意でお借りしたパーツです。1週間ほど下調べして必要そうなパーツを揃え、実際に組んでみました。結果から言うとポン付けできましたヒーハー！ハンドルストッパーだけ要加工です。位置は合ってるけど制限量が足りないので、溶接で盛り足す or ドリルで穴を新設してタップ立ててボルト突っ込めばOKです。＝本年度の筑波TTのレギュレーションには抵触しない形で装着可能でーす。（※スピードメーターは動きません。NSRはスプロケから速度取るのでFホイール側にはメーターギアが無いです。）

※仕入れがオークション購入なので年式表示等が違っている恐れがあることや、初心者ゆえの勘違いが含まれている可能性が捨てきれないことをご了承下さい。間違って買い直し等が発生しても恨まないでください。てか間違ってたら教えてくださいおねがいします。

◆ステムは？

MC18なNSRには’88と’89がありますが、’88のステム一式を使いました。’88と’89ではステムシャフト長・ネジ山の位置・トップブリッジのカラー部分が違う、とGoogle先生が仰ったので’88指定で探しました。(※’89現物未確認なので「89が付かない」という確証はありません)。

’88と’89の外観上での見分け方はトップブリッジの色とカラーの有無です。’88はアルミ地で約10mmのカラー付き。’89は黒色でカラーと一体成型になっています。オークション等では「MC18」として一括りにされていることが多いので、これで見分けました。

ベアリングはそのまま。イグニッション(鍵)もSPADAのイグニッションがそのまんまポン付けでした。

唯一、ハンドルストッパーだけ要加工です。溶接で盛る or ステムのポッチ削って適正な位置に穴開けてタップ立ててボルト固定します。

※ライトとかウィンカーは付けてないんでそのへんはわかりません。41φのライトステーで適当なライトが適当に付くことでしょう(笑)。現在のところ公道で乗る予定は無いので検証しないと思います。

◆フォークとかホイールとかは？

フォークは41φでフォークピッチ(左右幅)と長さが合っていればOKなんですが、自分はMC18(’88),MC21フォークがこのステムに入ることを確認してます。

今回の場合MC21-SPフォーク入れてます。ホイール・ローター・アクスルシャフト・キャリパー・ハンドルも全てMC21で揃えてます。いちいち互換性調べるのは面倒なので、このように全部同じ型式で揃えちゃった方が楽だと思いまーす。

事情によりNSRの年式混ぜこぜで揃えちゃう場合、基本的にそれらの間の互換性を調べれば答えが出ます。一応俺が知ってる注意点は、MC21とMC28でフォークのキャリパマウント部が違うので付かないことと（現物で確認済）、フェンダーはかなり互換性があるので安く済むってことと（2ダボとかもイケるみたい）、マグホイールと通常ホイールではローターの取付が違うかもしれないこと(未調査なので確証ナシ)。これくらいです。

あと、NSR系の場合は欠点がひとつ。フォークが短い。トップブリッジとフォーク上端がツライチになりますので、ハンドルをブリッジ下に付けることになっちゃいます。腰痛い。

ハンドルをアップしたいならトップブリッジだけCB400SFを使えばパイプハン化出来ます（現物は未確認ですが多分イケると思われ）。でも、アップハンでマッタリ乗るのに高いカートリッジフォーク買っても無駄だと思うんすよね。だからラクなポジションを目指すなら、いっそのこと全部CB400SFで揃えちゃったほーが安いと思います。

◆セッティングがどうとか

現在、出口があるかどうかわからない迷路に嵌ってます。ヘタレゆえのヘタレスパイラル。。。今のところスパーダ純正フォークのイニシャル調整＋粘度変更には及ばないフィーリングであります。

でも、110サイズに適正なホイール幅になったので、当然ながら寝かしこみの感じは改善しました。「いまエッジ付近だろなー」ってのが伝わってくるので怖くない◎

それと、筑波の最終なんかの高速コーナーではフォークがジタバタしなくなりました。超安定。ヌターッと曲がります。

1000円でゲットしたMC18サス。

 次はMC18リアサス入れてみます♪ これでバッチリ走るといいんすけど。リンクプレート(正式名称はクッションアームプレート？)とリンクロッド(正式名称はコンロッド？)、その組込む向きで色々変わるようなので遊んでみま～す

1. [SPADA] フォークスプリングとオイル交換
2. [SPADA] MC18リアサスを短くする
3. [SPADA]　まったりトミン走行会
4. [SPADA] 修理と各部メンテ
5. [SPADA] トミン1回目

写真手前のバイク用ジャッキ、FZ1のリアサス外しに続いて今回も大活躍。これ、FZ1とセローのサス・リンク弄るためにツール王国MAXのセールで5,382円でゲットしたんですが、値段以上の価値はじゅうぶん在ると思います。

（ちなみに写真奥のフロント・リア兼用スタンドは7,300円。リアスタンドとして使うとき、高さを調整する機構を持たないので使い勝手は少し落ちます。FZ1のリアをリフトするとき少し上がりすぎる感じはありますが、使用上問題はありませんでした。）

底付き防止のために高価なY’Sギアのローダウンサスペンションキット 39,900円 を購入することも考えたのですが、このセローおそらく廃車になるまでのあいだ一度も林道に出ることはないでしょう。

ですので今回は単にリアをデイトナのローダウンリンクで25mm落とし、フロントは突出しをノーマルより10mm増やして対応してみました。サイドスタンドのパーツ3つはトリッカー、トリッカーS、XT250X 用の純正パーツ流用です。
~~~

取り付け作業

簡単過ぎるので割愛します（笑

~
以下に必要なパーツ品番と操安性のインプレのみ記します。

必要なパーツ

~
車高が低くなるので短いサイドスタンドが必要になります。以下の品番のサイドスタンド、スタンドスプリング、スプリングホースを使用しました。加工なしでそのまま取付OKです。

デイトナ リヤローダウンリンクロッド 5,250円

スタンド,サイド　　品番:5XT-27311-00　　2,048円
スプリング,テンション　　品番:90507-29009　　578円
ホース（L60)　　品番:90445-197J2　　157円
（上記3つはトリッカー、トリッカーS、XT250X 用の純正パーツです）

試乗（街乗りのみ）

~
168cm/58kgの私でも片足の踵が付くようになりました。

突き出し10mm増はどうかと心配でしたが、ハンドルが変に切れ込むようなことはなく、特に問題はありませんでした。逆にフロントの接地感が適度に上がって安心感が増して良かったです。これならFZ1から乗り換えても違和感なく運転出来ます。

一人乗りで積載無しの場合は、突出し5mm前後でノーマル状態に近いフィーリングになりそうです。私の場合はリアのBOXに荷物を載せたり奥様とタンデムすることが多いので10mm増のままにしておこうと思っています。

1. [SPADA] MC18リアサスを短くする
2. [SPADA] マフラー再取付・タイヤ交換・突出し変更・Rリンク位置変更
3. [SERROW250] ローダウン＆突出し変更(2)
4. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
5. [SERROW250] セローちゃん納車

先日入れたOHLINSのリアサス、どーにもこーにもセッティングが出せず困っていました。

（公道でそこそこキビキビと走る前提です）　リアのプリロード4回転くらい締めると高さはすごくいい感じになるんだけども、沈み込み初期が凄くゴツゴツして硬い感じになってしまうんです。減衰調整で辻褄を合わせようとしてみても、イマイチしっくりこない感じでオイシイところが見つかりませんでした。

自分はこの事を 『自分は下手くそでサスを動かすことが出来ていない・使い切れないゆえに正しいセッティングが出来ないんだ』 と諦める方向で理解し、思考を停止していました。

なんとなく疑問を抱き始めた

そうはいっても知識もなく、そのまま乗っていたんですが、先月ギックリ腰をやってしまい乗ることもできず暇になってしまったもので、これは良い機会だっつうことでサスの本を３つほど買ってきて読みまくってました。（難しすぎて内容の三分の一も理解出来ませんでしたけどねｏｒｚ…）

でもわからないながらも、自分の体重58kg ＆ おとなしめの乗り方に対してOHLINSのバネって硬すぎるのでは？という疑問が出てきました。

現在はレートが高過ぎるもんだから、バネ初期のほうの柔らかいとこ（本来のレートが立ち上がってくるより以前のまだ柔らかい部分） までを本能的に”良い”と感じている？であればレート下げてみるのはどうか？ っていう。

レートの数字って実際どんなもん？予想

印象は印象として、本当に硬いのかどうか数字で。

（１）FZ1用OHLINSのバネレートは　120N/mm =12.24kg/mm = 685lbs/inch
この数値って実際どの程度なの？ というのを他と比較してみます。

FZ1OAの書込みによると、FZ1純正サスのレートは実測でおよそ

’06モデル　　700lbs/inch =12.50kg/mm =122.5N/mm 前後
’07以降(国内含む)　600lbs/inch =10.72kg/mm =105N/mm 前後

’06純正リアサスは非常に硬いと不評で、’07純正では柔らかく仕様変更されました。
そしてどうやらオーリンズは06ベースで作ったものを、そのまま07以降も変えていないようです。

（２）700lbs/inch というレートのターゲット体重はFZ1の場合で　革ツナギ等の装備込　85kg~100kg前後　らしい。

（３）FZ1はカテゴリー的にストリートファイターもしくはハイスピードツアラー。SS寄りとは言えグラブバーまで付いているバイクですので、2名乗車 or 荷物積載 で底付きしない想定 で設計されているはず。’07以降では700lbs→600lbsに変更されており、問題は起きていない（起きていたらリコールないしサービスキャンペーンになっているでしょう）。

んー、硬いのでは？という材料が多い。詳しいことはわかんないけど勘で数字だけ見て600～650辺りにおいしいとこあるんじゃね？みたいな感想を持ちました。あくまでも数字的なモノだけ見ての感想ですけども。

言い訳が出来たところで購入

十数万もするサス買ったのに不満を持ったままじゃ勿体ないですし、兎も角やってみようかと。ダメだったら元に戻せばいいだけだもんね！（←こーゆー人は悪い例です。良い子の皆さんはサス屋さんに依頼して下さい）

購入先はアイバッハさん。価格は￥9000円/本 (税・送料・代引手数料込￥9765）とかなり良心的。４輪用のメーカーで、安いだけじゃなく物も結構良いと評判のところです。電話で在庫確認してからFAXで注文。幸い在庫あったので２日後に届きました。

品番が仕様を表しています。(他のメーカーもたいていそうです)
品番：　0700 225 0600
0700=長さ　7インチ　(177.8mm)
225=外径　　2.25インチ　　(58.42mm)
0600=レート　600lbs/inch　　(=10.72kg/mm =105N/mm)

レートでちょっと悩んだけど

レートも少し悩みました。600lbs/inch では柔らか過ぎかな？でも650lbs/inchでは硬すぎるかな？とか。625lbs/inchがあれば迷わず注文したんですが・・・無いもんは無い。長さ6インチで1インチのスペーサ入れる事も考えたけど、長さが変わるとまた特性も変わるみたいなのでパス。

まあ 1000さんが11kg/mmになさってるし、軽量だし遅い自分なら10.72kg/mmでも大丈夫だろうと、まず10.72kg/mm(600lbs)を試すことに決定。ダメだったら650lbs/inchを買い直すつもりで。

交換してみる

• サスを外して・・・

写真のようにタイダウン等でホイールを吊るか、タイヤの下に何か突っ込んで支持しておくとボルトが綺麗に抜けます。ていうか逆にそれをせず無理に叩いて抜こうとするとシャフトやら何やら傷が入るのでお気を付け下さい。

• バネを外して・・・

スプリングコンプレッサーは4輪用は使えません。ダンパーボディとバネの隙間が殆ど無いので、爪がダンパボディに当たってしまいます。数万円ほどで買えるバイクサス用の油圧スプリングコンプレッサーが安全確実なのですが、私は予算が無かったので工具のストレートで売っているコイルスプリングコンプレッサー バイク用を使って外しました。

スプリングコンプレッサー使用時は交互に少しずつ均等に締めて（緩めて）いきます。一度に片方だけやると外れて危険です。外れると吹っ飛んで大怪我に繋がりますので十分に注意して作業してください。

写真ではズレ防止のためにタイラップでバネと固定しています（それでもズレてるけど・・・危ないですね）。またスプリングコンプレッサーに付属のプラスチックの爪はOHLINSのバネ線径と合わないので外しています。代わりにバネにテープを巻いて使っています。

アイバッハの600lbsは線径が細いので、プラ爪を付けて取付します。

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• アイバッハのバネを入れて・・・

しつこいですが失敗すると大怪我をすることになりますので、ここでは特に時間を使って丁寧に作業することをお勧めします。自分は万が一の事を考えてヘルメットを被って作業しました。傍から見たら超アヤシイおっさんです。ここでプロテクター内蔵のジャケット等を着れば、さらに安全度とアヤシいおっさん度がアップするでしょう。オススメです。

• 車体に組み付けると・・・

そうです。この記事はこれが言いたかっただけです。

 インプレのようなもの (追記2009年9月10日)

・基本まったり系のツーリングクラブ主催の高速あり700kmツーへ参加。
・バネが柔らかいでの当然ですけども非常に乗り心地が良くなりました。
・柔らか過ぎて腰砕けになるかも？と少し心配していましたが大丈夫でした。
・オーリンズ標準のバネより全長が2.2mm短いのでプリロードアジャスタの最大回転数が減りますが、限界まで締め込む必要はありませんでした。
・シーンによりプリロード7～10回転くらいの間に楽しいところがあるようです。
・ちょっとハッチャケたいときは、プリロードだけでなく減衰の圧側もちょっと掛けてやると落ち着きます。
・激しく攻めたりはしていませんのであくまでも予想になりますが、街乗りから低中速サーキット迄を7～12回転の間で対応出来そうな感じです。
・私有地での3ケタ台全開加速やレーンチェンジでヨレたり振られたりすることはありませんでした。
・ギャップ踏んだときに以前のように跳ねたりせずちょうど良い具合に働いてくれてる感じがします。

 公道で節度を保って楽しむ分には良い方向に進んだと言って差し支えないかんじ。公道で攻めるのは怖いので、いずれどこかのサーキットでちゃんと走ってから報告したいと思います。ド素人が適当な計算でやった結果＆ライダーがヘタレ、さらにフロントに至っては何もやっていないというお粗末さですからあまり期待は出来ないと思いますが。

  相当久しぶりにFZ1に乗ってみた　追記2010/09/25

この記事から一年が経過。その間にスパーダでサーキット行くようになり、FZ1には全く乗らなくなってしまった。今日久しぶりに乗って海ほたるまでバビューン！していると、 『あれ？柔らかい？？？？』。底付きするわけではないが腰砕けな印象。特に奥まったコーナーに突っ込むとき違和感が。

サーキット通いでライダー側に変化があったためか？どうも色々と合わない。ていうかこの記事の頃の自分はセッティングがどうこう言えるウデではなかったはず（今もだけど）・・・。腕がなく判断できないぶん数字で見当つけたつもりだったが、ハズしてしまった模様。

しーかたがなーいのでー、プリロードと減衰COMP側を締め込んだら一応良い感じになった。でも奥の方で柔らか過ぎる感じは消えなかった。かといってオーリンズ標準のバネは硬過ぎて戻したくないし。次650lbsのバネ買ってみようかな・・・。

あー、でもーー、公道仕様と割り切っちゃって、逆にフロントのほうを柔らかくしてバランス取るのもアリだと思う。’07以降のフォークに替えるとか。確か峠で借りた07と09は前後ともに柔らかくてピッチングが出しやすくイージーだった記憶がある。サーキット行ったり本気で攻めたりしないなら、一番気持ちいいところはそこらあたりに落ちてるんじゃなかろうか。

どうせ俺FZ1でサーキットとか行かないだろうって気がしてきたし。

 ’07以降のフォークとの違い　追記2011/12/12

パーツリストで ’06逆車／’07逆車／’08国内／’12国内 のフォークを確認。

スプリング：　全て同じ品番
シリンダー：　 ’06逆車だけ品番違い。ほか全て同じ

そっかあ。バネレートは同じなのね。
シリンダーの品番が違うけど、どう違うんだろう・・・。
トップキャップみたく色が違うだけでも品番は変わるしなあ。。。

それとサービスマニュアルでの油面：　国内94mm、逆車91mm

油面3mmの差って、自分的には違いを自覚できる最小単位程度のような。
（OH効果とか除いた新油同士の比較で。サーキットで油面変えてセッティングしていたときの記憶）

 なんとなくセッティング　追記2012/03/04

プリ15回転！（全18.5回転）。厳密には１ランク上げたほうがいいとは思うけどもレース走るわけでもないしプリで誤魔化してオシマイ。 

(F)  突出:8mm / INI:5.25段 / TEN:11 / COMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:14 / COMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

　　長くなってきたので別のエントリーに移動

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷
2. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
3. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
4. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
5. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付

OHLINS オーリンズ/リアショックアブソーバー FZ1

OHLINS オーリンズ/フォークスプリング FZ1

サブタンクのホース固くて取り回し難しいっすねー。丈夫そうではあるものの、あまり無理な取り回しする気になれないっす。変なテンション掛かってるとバンドやらが経年劣化で嫌なことが起きそうとか思ったり。

・サスの前側にホースを通せば綺麗に収まるんだけど、エンジンの熱が怖くてやめました。

・結局タンデムステップ外してそこに留めちゃいました。ここじゃないとホースが固くて収まりが悪いっつうか。

・取付に関して特に難しかったのは、蚊との闘いでした（最近めっきり暖かくなりましたね）。

ってかんじです。もっとスマートに取り回す予定だったんだけど、途中でめんどくさくなってこんなんで妥協しときました。そのうちホースを黒くして目立たなくしようかなと。

試走で首都高を120kmほど走行してみたところ、リアがしっかりしたんでフロントもリセッティングしたくなりました。フロントも少しだけ硬くしたほうが合うのかな？と。

予算に余裕がある人はリアサスのほうを1000さんのようにバネレート下げて車高調付きでオーダーすると幸せになれるかも。→ 訂正。僕のようなドシロートではそう簡単にいかないようです。

まだ付けたばかりで馴染んでいないということも多少あると思うんで暫くは様子見しまーす。

とりあえず初見としては、突っ込み重視で入って脱出で開け難かった場面でも開け易くなりました。限界が上がったという感じと、インフォメーションがあるので限界を探りやすく開けやすいという感じがします。

つうかサスの前後方向の動きもだけど、内輪差のインフォメーションまで伝わってきたので驚きました。リアサスってこんなに動いてたのね！

・・・そんなことよりセッティングですよセッティング。どうしよう。。。付けたのはいいけど全然わかんないし。今週末は走行会なんだけど大丈夫かしら（汗

<2009/09/05 追記>
スプリングを交換してみました。

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷
2. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
3. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
4. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

例のBM誌のFZ1サスセッティング値は「ちょっと固いかなー」とか思いつつも気に入っていた。ゴツゴツして固い感じがするのは街乗りの時くらいで、トミンや峠でちょうどいい感じだったし。なので基本的に二人乗時にプリロードを変える程度で他はずっとそのままの設定で使っていた。

しかしその後ハンドル周りやステップを交換してポジションが大幅に変わった上にタイヤも交換。こりゃーちょっとどげんとせんといかんばい。

さらに、先日BM誌のバックナンバーを入手したところ、どーも記事中の写真が国内仕様っぽい。（私のFZ1は’06逆車。国内仕様含む’07以降は柔らかい方向に仕様変更されたと聞いている）。こりゃーほんなこつどげんとせんばいかんとばい。

であれば一度柔らかくする方向でやってみようかと、トミンサーキットを20分ｘ5走行時に自分のお尻センサー(あまり信用ならない)と相談しつつ調整・試走を繰り返してみた。

結果、とりあえずどげんかなったとばい。

車体 ’06FZ1 FAZER (F突出しやRローダウンリンク等は無し)
・タイヤ 前後α11　(空気圧 F2.1/R2.2)
・ハンドル アントライオンポスト逆付け＋ファナティックLOW
・ステップ Nao 32mmBACK/40mmUP
・装備体重68kg/身長168cm

一番感触の良かった設定が「赤羽」欄。
恐怖心が少ない&フィーリングが伝わる&良く曲がった。
参考としてBM誌・逆車標準値・国内標準値も載せてみる。

うーん、まだ私のレベルが低いのが原因なのか多少柔らかいほうが動きがわかりやすくて走りやすいようだ。

かといってノーマルのセッティングだと、フロントは柔らかすぎて怖い。ｽｺｰﾝ！って入ってﾎﾞﾝﾖﾖﾖｰﾝ！て感じ（©かつみ・さゆり）。逆にリアはバネが固過ぎる傾向。突っ込みやすくてスパスパ寝るのは良いが開けられない感じがする。

これがライテク系の話で良く聞く、「柔らかいほうが姿勢変化がうんたらかんたら」みたいな高度な問題なのかどうかは、私のレベルでは切り分け出来ません。単に私が鈍いだけとか、荷重を掛け切れていないがために固いとサスが動かせないとかいう疑いはかなり濃いわけで。

とりあえず苦手だった最終コーナーでかなり改善し脱出で開けられるようになったのでヨシということで。自分的にはトミンやヘアピンばかりの峠道用にバッチリな感じです。

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷
2. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

・プリロードはケガキ線を上から数える。

・減衰は最強値からの戻しクリック数。

2008/04/11　現在走行3000kmメモ

とりあえずいったん全て再弱に

・リアはちょうどいい。
・フロントふにふに過ぎ。
・2ケツ(パッセンジャー43kg)で前に沈み過ぎて疲れる。

2008/04/21 　走行3500km
なんやかんや走りながら調整していたらこんな感じに。
峠とかサーキット行ってないんで街乗り用。

Ｆプ：07
Ｆ伸:18
F圧:05

Rプリ:01
R伸:08

空気圧：F2.4　R2.5

思いっきり標準値ワロタ。

2008/05/01 走行4000km
サブコン付けて嬉しくて走り回ってたら少し柔らかい感じがしたので変更。

Ｆプ：07
Ｆ伸:15
F圧:05

Rプ:01
R伸:06

空気圧：　F2.4　R2.5

結局標準値かよ！ｗ
ちなみに現在の体重63kg・・・痩せないと。

その後こっちに移行

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷
2. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
5. [FZ1 FAZER] サスペンションセッティング