ここ半年ほど記事中にちょくちょく「ショーリンズちょいMOD」「リアサスちょいMOD」とか書いていましたが、サス全長を短くしSPGを変更していることを指していました。

それ以前に色々やってみて、最終的に辿り着いたのが 『リンク・ロッドはSPADA純正のまま、全長を縮めたMC18サスを入れる」です。経緯と全長を短くするやり方を書いておきます。

純正サス ＋ 純正プレート逆付

ノーマルサスだとエキパイ擦ってしまって寝かせられない。トミンではちょっと擦るくらいで大丈夫だけど筑波２０００ではプリロード6にしないとエキパイがガリガリ君。でもプリ6は固くて乗りにくいという罠。そこでノーマルのプレート逆付けをやってみましたが乗りにくかったです。

スプリングレートを少し上げたいとも考えましたが、純正サスのスプリングはテーパー形状になっていて片方がサスボディに当たってしまい、互換スプリングを見つけることが出来ませんでした。

MC18サス ＋ SPADA純正ロッド ＋ SPADA純正プレート

皆さんご存じの通りSPADAにMC18サスをポン付けすると、1G状態でロッドとサス下端が当たってしまいます。サスを付けてリンクを入れるときに結構テンション掛けないと組めません。

これではサスの伸び側の動きが制限されて危ない・・・いや実際に何か問題が起きたのかっていうと起きてないし誰からも聞いたことはないんですけどね（笑） ※1

それとケツ上がり過ぎてあまり好きではなかったので止めました。サーキットならOK。公道だったらヤナコッタ！って感じのケツ上げ具合です。

（※1 SPADAはノーマルのままだとバンク角が足りず、そのためにこの方法でケツ上げをしている方は多いです。これでツクバで9秒台で走るかたが身近にいますので、この方法がアリだということはわかっています。けして批判しているわけではありません）

MC18サス ＋ MC18かMC21のロッド ＋ MC18プレート

MC18やMC21のプレートやロッドを使って色んな向きで組んでみましたが、リンク比等が変わってしまいノーマルよりマシなセットを見付けられませんでした。

MC18サスを縮めることにした

ある日パーツの整理中にサスを眺めていて思いつきました。

「そーよ。パンが無ければケーキを食べればいいじゃない。」
「長いなら縮めればいいじゃない。」

ノーマルよりちょっと長い程度に出来れば良い感じになりそうな気が。

結果から言うと5mmくらい縮めれば干渉なしで組めます。バネレートが少し柔らか過ぎる感じはしますが、バイアスタイヤで現在の俺の腕前（バイアスで筑波16秒，トミン30秒…ｏｒｚ）では問題は出ません。もしスパコル履くならスプリング変えるかリンク比レバー比いじって調整した方がいいかもって思った程度。

ていうかオレの腕前じゃ全然検証になっていないと思うので、もし速い方々でこれをやってみる方がいたら是非この件にコメント下さいm(_ _)m間違っている点とか指摘してくださると嬉しいです。

ＭＣ１８サスの全長調整方法

画像ではサスが違ってますが構造は全く同じです。

・まずサスを圧縮します

 

ちなみに↑のスプリングコンプレッサは2本サス用で、強度も足りないし幅が足りずスプリングに当たり酷い傷が入りますのでお勧めしません。

また、4輪用の物が安いですが、ツメが大きすぎてダンパーボディに干渉し使えません。サンダーで先っぽを削ってあげれば使えるかな？

さっさと作業を進めるには下記のバイク用を使った方がいいと思います。

	(STRAIGHT/ストレート) コイルスプリングコンプレッサー バイク用 19-1295
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:3500円 通常1～2営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

 

・スプリングを縮めていくとエンドアイの下にナットが見えてきます

 

22mmのスパナと大モンキーで緩めます。硬くて緩みませんでしたがラスペネ吹いてショックを与えて暫く待てば緩みました。

	ワコーズ(WAKO’S) ラスペネL RP-L(無臭性浸透潤滑剤) 420ml A120 STRAIGHT/36-0120
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:1400円 通常1～2営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

 

・エンドアイ外れました

 

うわーーーきったねーーーーーーーー

 

・ここから画像がありません

 

もう皆さんお気付きかと思いますが、画像でスパナが掛かっているところのナットを回して下に移動すればサス全長は縮まります。

このナットを回すとロッドも回っちゃうのでロッドを保持しなければいけませんが、くれぐれもネジ山部分をパイプレンチで掴む等の暴挙はおやめくださいご主人様ァー。ねじ山潰れるとエンドアイが入らなくなりますｗ 自分は↑に薄いナット2つ入れてダブルナットにして固定しました。

 

たしか限界で278mmくらいまで縮められたような記憶

 

5mmくらい縮めるとSPADA純正ロッド＋SPADA純正プレートに干渉しません。車高も適度なケツ上げに落ち着きます。

※ ナイトロンの車高調整が275mmからプラス5mm～マイナス2mmだったような記憶があります。ということはサス長273～280mm。今回のMC18サス285mmのマイナス5～7mm ＝ サス長278～280mmってのは適正な範囲であろうと思っています。

 

番外編　「ノーマルサスを長くしてケツ上げすれば良くね？」

普通に考えて、 MC18サスが縮められるのなら純正サス伸ばしちゃったほうがもっといいのでは、と思いますよね。僕も思いました。やってみたところネジ山が足らず、掛かりが浅くなってしまいました。外れて事故ったりしたら怖いので取りやめに。ひょっとすると問題ないのかもしれませんが、ビビリの俺は怖くて使えません。

以上、結局クソみたいなタイムしか出せない俺が言ってることですんでアテにならないと思いますが、セッティング的な善悪は別として  『MC18サスは縮めれば干渉しないように組むことは出来ます』 というお話でした。　※体感では適度なケツ上げで乗り心地も良く、峠で膝擦り程度はノーマルより楽しめてます :-D

1. [SPADA] RS125Rシート位置変更
2. [SPADA]　まったりトミン走行会
3. [SPADA] シートあんこ盛り → 抜いて硬く広く [右往左往]
4. [SPADA] 筑波2000・転倒 [2回目]
5. [SPADA] スパーダさんがやってきた

バイアス化して初走行。ウヒョー！タイヤを潰せない。追い込む前にフロントが逃げる。高荷重でダダダ、低荷重でズーみたいな挙動。これ以上無理をすると転びそうな気がする～あたりが31秒くらい。なんだこれ？？？びっくりした。

原因はバイアス化云々だけでなく、怪我から復帰して初めてちゃんと攻めた自分側にもあるだろうと思い、カラダの慣らしも兼ねて淡々と周回。カラダが柔らかくなってきた頃にタイヤにも慣れて30秒くらい。

いくら丁寧に追い込んでもこれ以上は滑りまくって無理なので、乗り方・空気圧・プリロード・・・色々やってみる。どれもちょっとマシにはなるが、メリット/デメリットのトレードでトントン。「あとちょっと追い込むと出てくるはずのオイシイ部分が使えていない」感じが付き纏う。

いくらなんでもこれはタイヤのせいじゃないだろ～！自分かバイクが原因だろ～ってゆー。タイヤの特性にサスが合ってないんじゃないか？みたいな。親分に試乗してもらったら「サスが固い」とのアドバイス。

そういえばこのセッティングってα-12にちょうどいいセッティングだったんだっけ・・・スパコルのときよりだいぶ柔らかめにしていたので大丈夫だろうと思っていたがダメだった模様(笑)

TT900GPには固すぎるってことで、次回整備でやり直し決定～。

そこからは、今出来ないことを考えてもしょうがないので開き直って32秒くらいで膝擦り遊びを純粋に楽しんできた。ヒザスリひゃっほーｗ　いやー、またこうして走れるってだけでも素敵です。感謝です。

hinjyamanさん夫妻が皆のために持ってきたストーブがポカポカ陽気のせいで全く出番が無かったり、親鹿さんが予想通り俺と同じペースで周回できるほど成長したり、掃除屋さんのフォークからブシューっとオイルが出てきたり、S川さんライムグリーンのバイクでグラベル突っ込む姿が似合い過ぎて爆笑しちゃったり、ちゃっぴーさんがツナギ忘れてやたら可愛らしい装備で走ってたり、イエハーさんに戴いたケーキがすげーうまかったり、色々と楽しかったです。

最後トランポ積み込み時にレイアウト変更しようとしたら疲れてヘロヘロに・・・ｗ　手伝って貰っちゃったりしてすみませんでしたm(_ _)m 皆さんありがとうございました！またご一緒させてください！

1. [SPADA] MC18リアサスを短くする
2. [SPADA] 筑波とトミンをハシゴしてみる [初めてのA赤枠]
3. [SPADA] トミンでリハビリ [初ウェット]
4. [SPADA] トミン7回目 [タイヤ変更]
5. [SPADA] トミン1回目

写真手前のバイク用ジャッキ、FZ1のリアサス外しに続いて今回も大活躍。これ、FZ1とセローのサス・リンク弄るためにツール王国MAXのセールで5,382円でゲットしたんですが、値段以上の価値はじゅうぶん在ると思います。

（ちなみに写真奥のフロント・リア兼用スタンドは7,300円。リアスタンドとして使うとき、高さを調整する機構を持たないので使い勝手は少し落ちます。FZ1のリアをリフトするとき少し上がりすぎる感じはありますが、使用上問題はありませんでした。）

底付き防止のために高価なY’Sギアのローダウンサスペンションキット 39,900円 を購入することも考えたのですが、このセローおそらく廃車になるまでのあいだ一度も林道に出ることはないでしょう。

ですので今回は単にリアをデイトナのローダウンリンクで25mm落とし、フロントは突出しをノーマルより10mm増やして対応してみました。サイドスタンドのパーツ3つはトリッカー、トリッカーS、XT250X 用の純正パーツ流用です。
~~~

取り付け作業

簡単過ぎるので割愛します（笑

~
以下に必要なパーツ品番と操安性のインプレのみ記します。

必要なパーツ

~
車高が低くなるので短いサイドスタンドが必要になります。以下の品番のサイドスタンド、スタンドスプリング、スプリングホースを使用しました。加工なしでそのまま取付OKです。

デイトナ リヤローダウンリンクロッド 5,250円

スタンド,サイド　　品番:5XT-27311-00　　2,048円
スプリング,テンション　　品番:90507-29009　　578円
ホース（L60)　　品番:90445-197J2　　157円
（上記3つはトリッカー、トリッカーS、XT250X 用の純正パーツです）

試乗（街乗りのみ）

~
168cm/58kgの私でも片足の踵が付くようになりました。

突き出し10mm増はどうかと心配でしたが、ハンドルが変に切れ込むようなことはなく、特に問題はありませんでした。逆にフロントの接地感が適度に上がって安心感が増して良かったです。これならFZ1から乗り換えても違和感なく運転出来ます。

一人乗りで積載無しの場合は、突出し5mm前後でノーマル状態に近いフィーリングになりそうです。私の場合はリアのBOXに荷物を載せたり奥様とタンデムすることが多いので10mm増のままにしておこうと思っています。

1. [SPADA] MC18リアサスを短くする
2. [SPADA] マフラー再取付・タイヤ交換・突出し変更・Rリンク位置変更
3. [SERROW250] ローダウン＆突出し変更(2)
4. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
5. [SERROW250] セローちゃん納車

自分はこの事を 『自分は下手くそでサスを動かすことが出来ていない・使い切れないゆえに正しいセッティングが出来ないんだ』 というふうに諦める方向で理解し断念していました。

[追記]　ここでは『ヘタレだから開けれてない』『だからサスが動いていない』ということは抜きに（判らずに）事を進めてますのでご注意下さい。今現在の自分はサーキットでガッツリ走るならOHLINS標準レートでＯＫだろうと思ってます。

なんとなく疑問を抱き始めた

で、先月ギックリ腰をやってしまい乗ることもできず暇になったので、良い機会だっつうことでサスの本を３つほど買ってきて読みまくってました。難しすぎて内容の三分の一も理解出来ませんでしたけどねｏｒｚ…

でも、自分の体重58kg ＆ おとなしめの乗り方に対し、このリアサスのバネレート120N/mmでは硬すぎるのでは？という疑問が出てきました。

現在はレートが高過ぎるもんだから、バネ初期のほうの柔らかいとこ（本来のレートが立ち上がってくるより以前のまだ柔らかい部分） までを本能的に「良い」と感じているように思います。であればレート下げたほうが良いのかな？ っていう。

レートの数字って実際どんなもん？予想

印象は印象として、本当に硬すぎるのかどうか。

FZ1用OHLINSのバネレートは
120N/mm =12.24kg/mm = 685lbs/inch
この数値って実際どの程度なの？ というのを他と比較してみました。

FZ1OAの書込みによると、FZ1純正サスのレートは実測でおよそ
’06が　　700lbs/inch (=12.50kg/mm =122.5N/mm)前後
’07以降　600lbs/inch (=10.72kg/mm =105N/mm)前後
’06純正リアサスも非常に硬いと有名ですがオーリンズはそっち寄りでした。

700lbs/inch というレートのターゲット体重はFZ1の場合で
革ツナギ等の装備込　85kg~100kg前後
らしい。自分は15kg以上軽いです。

FZ1はカテゴリー的にストリートファイターもしくはハイスピードツアラー。
SS寄りとは言えグラブバーまで付いているバイクですので、
2名乗車 or 荷物積載　で底付きしない想定
で設計されているはずです。
その上で’07以降では700lbs→600lbsに変更されており、それで問題は起きていない。

じゃあやっぱ685lbsって硬すぎるんじゃないか？ひょっとして、製品開発時は’06しか存在しなかったから、’06の７００lbsよりちょっとレート落として685にしといたのかな？とか。

詳しいことはわかんないけど勘で数字だけ見て600～650辺りにおいしいとこあるんじゃね？みたいな感想を持ちました。あくまでも数字的なモノだけ見ての感想ですけども。

そういう言い訳が出来たところで購入

十数万もするサス買ったのに不満を持ったままじゃ勿体ないですし、兎も角やってみようかと。ダメだったら元に戻せばいいだけだもんね！（←こーゆー人は悪い例です。良い子の皆さんはサス屋さんに依頼して下さい）

購入したのはアイバッハです。
価格は￥9000円/本 (税・送料・代引手数料込みで￥9765）

品番が仕様を表しています。(他のメーカーもたいていそうです)
0700=長さ　7インチ　(177.8mm)
225=外径　　2.25インチ　　(58.42mm)
0600=レート　600lbs/inch　　(=10.72kg/mm =105N/mm)

レートでちょっと悩んだ

レートも少し悩みました。650lbs/inchでは硬すぎるかな？でも600lbs/inch では柔らか過ぎかな？とか。625lbs/inchがあれば迷わず注文したんですが・・・無いもんは無いので諦め。（長さ6インチで1インチのスペーサ入れる事も考えたけど、長さが変わるとまた特性も変わるみたいなのでパス）。

まあ1000さんが11kg/mmになさってるし、チビッコで軽い俺なら10.72kg/mmでも大丈夫かな？と、まず10.72kg/mm(600lbs)を試すことに決定。（ダメだったら650lbs/inchを買ってみるつもりです）

交換してみる

注文の翌々日に到着。

• サスを外して・・・

写真のようにタイダウン等でホイールを吊るか、タイヤの下に何か突っ込んで支持しておくとボルトが綺麗に抜けます。ていうか逆にそれをせず無理に叩いて抜こうとするとシャフトやら何やら傷が入るのでお気を付け下さい。

• バネを外して・・・

スプリングコンプレッサーは4輪用は使えません。ダンパーボディとバネの隙間が殆ど無いので、爪が当たってしまいます。数万円ほどのスプリングコンプレッサーが安全確実なのですが、私は予算が無かったので工具のストレートで売っているコイルスプリングコンプレッサー バイク用を2セット(=4本)買い、3本を使って外しました。

使用時には少しずつ、均等に締めて（緩めて）いきます。また緩めるときのほうが危険ですので十分に注意して作業してください。

写真ではズレ防止のためにタイラップでバネと固定しています。また爪のプラスチックはOHLINSのバネ線径と合わないので外し、代わりにバネにテープを巻いて使っています。（アイバッハの600lbsは細いので爪を付けて取付出来ます）

	(STRAIGHT/ストレート) コイルスプリングコンプレッサー バイク用 19-1295
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:3500円 通常1～2営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

• アイバッハのバネを入れて・・・

しつこいですが失敗すると大怪我をすることになりますので、ここでは特に時間を使って丁寧に作業することをお勧めします。私は15分ほど掛けて90度ずつゆっくり4本を均等に締めて(緩めて)いきました。また万が一の事を考え、顔面の保護のためにヘルメットを被って作業しました(笑)。プロテクター内蔵のジャケット等を着ると更に安全度がアップするでしょう（怪しいオジサン度はMAX）。

• 車体に組み付けると・・・

OHLINSのバネはペン立てとしての余生を送ります

インプレのようなもの (追記2009年9月10日)

オーリンズ標準のバネより全長が2.2mm短いのでプリロードアジャスタの最大回転数が減りますが、限界まで締め込む必要はありませんでした。街乗りからサーキットまでを７～１２の間で対応出来そうな感じです。プリロードを7～10くらいで試しながら700kmほどツーリング行ってきました。

バネが柔らかいでの当然ですけども非常に乗り心地が良くなりました。柔らか過ぎて腰砕けになるかも？と心配していましたが、そういったことはなく安心。ちょっとハッチャケたいときは、プリロードだけでなく減衰圧側もちょっと掛けてやると落ち着きます。

基本マッタリ系のツーリングクラブへの参加だったので攻めたりはしていませんが、公道で節度を保って楽しむ分には良い方向に進んだと言って差し支えないと思います。

途中ちょっとだけ、私有地で240kmまでの全開加速やレーンチェンジなどを行うことがありましたが、ヨレたり振られたりすることはありませんでした。また、コーナーでトラクション掛かった状態でギャップ踏んだときに以前のように跳ねたりせず、ちょうど良い具合に働いてくれてる感じがします。

公道ではこれ以上攻めるのは怖いので、またいずれどこかのサーキットでちゃんと走ってから報告したいと思います。

ド素人が適当な計算でやった結果＆ライダーがヘタレ、さらにフロントに至っては何もやっていないというお粗末さですからあまり期待は出来ないと思いますが。

相当久しぶりにFZ1に乗ってみた　追記2010/09/25

この記事から一年経過。スパーダでサーキット行くようになり、FZ1にはすっかり乗らなくなってしまった。今日久しぶりにFZ1で海ほたるまでバビューンしてみると 『あれ？柔らかい？？？？』。特に首都高のせせこましいコーナー群で違和感が。底付きするわけではないが腰砕けな印象。

スパーダでのサーキット通いで乗り手側に大幅な変化があったため、色々と合わなくなっていたようだ。ていうかこの記事でバネを交換していた当時の自分じゃセッティングがどうこう言えるウデではなかったはず。とてもじゃないが正しい判断なんか出来なかっただろうな・・・。

で、帰り道にプリロードと減衰COMP側を締め込んでみたら一応良い感じになったが、奥の方で柔らか過ぎる感じは消えなかった。かといってオーリンズ標準のバネは硬過ぎて戻したくないし、650lbsのバネ買ってみようかな・・・。

逆に考えて、公道仕様と割り切り、フロントのほうを柔らかくすることでバランス取るのもアリだと思う。07以降のフォークに替えるとか。確か峠で借りた07と09は前後ともに柔らかくてピッチングが出しやすくイージーだった記憶がある。

どうせ俺FZ1でサーキットとか行かないだろうって気がしてきたし、そうするのが正解な気がする。

1. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
2. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

OHLINS オーリンズ/リアショックアブソーバー FZ1

OHLINS オーリンズ/フォークスプリング FZ1

サブタンクのホース固くて取り回し難しいっすねー。丈夫そうではあるものの、あまり無理な取り回しする気になれないっす。変なテンション掛かってるとバンドやらが経年劣化で嫌なことが起きそうとか思ったり。

・サスの前側にホースを通せば綺麗に収まるんだけど、エンジンの熱が怖くてやめました。

・結局タンデムステップ外してそこに留めちゃいました。ここじゃないとホースが固くて収まりが悪いっつうか。

・取付に関して特に難しかったのは、蚊との闘いでした（最近めっきり暖かくなりましたね）。

ってかんじです。もっとスマートに取り回す予定だったんだけど、途中でめんどくさくなってこんなんで妥協しときました。そのうちホースを黒くして目立たなくしようかなと。

試走で首都高を120kmほど走行してみたところ、リアがしっかりしたんでフロントもリセッティングしたくなりました。フロントも少しだけ硬くしたほうが合うのかな？と。

予算に余裕がある人はリアサスのほうを1000さんのようにバネレート下げて車高調付きでオーダーすると幸せになれるかも。→ 訂正。僕のようなドシロートではそう簡単にいかないようです。

まだ付けたばかりで馴染んでいないということも多少あると思うんで暫くは様子見しまーす。

とりあえず初見としては、突っ込み重視で入って脱出で開け難かった場面でも開け易くなりました。限界が上がったという感じと、インフォメーションがあるので限界を探りやすく開けやすいという感じがします。

つうかサスの前後方向の動きもだけど、内輪差のインフォメーションまで伝わってきたので驚きました。リアサスってこんなに動いてたのね！

・・・そんなことよりセッティングですよセッティング。どうしよう。。。付けたのはいいけど全然わかんないし。今週末は走行会なんだけど大丈夫かしら（汗

<2009/09/05 追記>
スプリングを交換してみました。

1. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
2. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] サスペンションセッティング
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

例のBM誌のFZ1サスセッティング値は「ちょっと固いかなー」とか思いつつも気に入っていた。ゴツゴツして固い感じがするのは街乗りの時くらいで、トミンや峠でちょうどいい感じだったし。なので基本的に二人乗時にプリロードを変える程度で他はずっとそのままの設定で使っていた。

しかしその後ハンドル周りやステップを交換してポジションが大幅に変わった上にタイヤも交換。こりゃーちょっとどげんとせんといかんばい。

さらに、先日BM誌のバックナンバーを入手したところ、どーも記事中の写真が国内仕様っぽい。（私のFZ1は’06逆車。国内仕様含む’07以降は柔らかい方向に仕様変更されたと聞いている）。こりゃーほんなこつどげんとせんばいかんとばい。

であれば一度柔らかくする方向でやってみようかと、トミンサーキットを20分ｘ5走行時に自分のお尻センサー(あまり信用ならない)と相談しつつ調整・試走を繰り返してみた。

結果、とりあえずどげんかなったとばい。

車体 ’06FZ1 FAZER (F突出しやRローダウンリンク等は無し)
・タイヤ 前後α11　(空気圧 F2.1/R2.2)
・ハンドル アントライオンポスト逆付け＋ファナティックLOW
・ステップ Nao 32mmBACK/40mmUP
・装備体重68kg/身長168cm

一番感触の良かった設定が「赤羽」欄。
恐怖心が少ない&フィーリングが伝わる&良く曲がった。
参考としてBM誌・逆車標準値・国内標準値も載せてみる。

うーん、まだ私のレベルが低いのが原因なのか多少柔らかいほうが動きがわかりやすくて走りやすいようだ。

かといってノーマルのセッティングだと、フロントは柔らかすぎて怖い。ｽｺｰﾝ！って入ってﾎﾞﾝﾖﾖﾖｰﾝ！て感じ（©かつみ・さゆり）。逆にリアはバネが固過ぎる傾向。突っ込みやすくてスパスパ寝るのは良いが開けられない感じがする。

これがライテク系の話で良く聞く、「柔らかいほうが姿勢変化がうんたらかんたら」みたいな高度な問題なのかどうかは、私のレベルでは切り分け出来ません。単に私が鈍いだけとか、荷重を掛け切れていないがために固いとサスが動かせないとかいう疑いはかなり濃いわけで。

とりあえず苦手だった最終コーナーでかなり改善し脱出で開けられるようになったのでヨシということで。自分的にはトミンやヘアピンばかりの峠道用にバッチリな感じです。

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
2. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
3. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
4. [FZ1 FAZER] ドンキで買えるFZ1整備グッズ [タンクを上げる]
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

・プリロードはケガキ線を上から数える。

・減衰は最強値からの戻しクリック数。

2008/04/11　現在走行3000kmメモ

とりあえずいったん全て再弱に

・リアはちょうどいい。
・フロントふにふに過ぎ。
・2ケツ(パッセンジャー43kg)で前に沈み過ぎて疲れる。

2008/04/21 　走行3500km
なんやかんや走りながら調整していたらこんな感じに。
峠とかサーキット行ってないんで街乗り用。

Ｆプ：07
Ｆ伸:18
F圧:05

Rプリ:01
R伸:08

空気圧：F2.4　R2.5

思いっきり標準値ワロタ。

2008/05/01 走行4000km
サブコン付けて嬉しくて走り回ってたら少し柔らかい感じがしたので変更。

Ｆプ：07
Ｆ伸:15
F圧:05

Rプ:01
R伸:06

空気圧：　F2.4　R2.5

結局標準値かよ！ｗ
ちなみに現在の体重63kg・・・痩せないと。

その後こっちに移行

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
2. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
3. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
4. [FZ1 FAZER] サスペンションセッティング
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰

その後モテギまでMotoGP見に行ったり秋葉への仕入れ時にﾊﾞｶｽｸ追いかけて4号ﾇｯ飛ばしたりと500kmほど走行していますが問題ありません。

通常の乗り心地向上、攻め気味の走りも少し無理が利くようになり、また足つきも向上しました。これだけ変われば十分満足です。20mmダウンしたので、近所のｲｲｶﾝｼﾞの激しい段差にわざと突っ込み､着地するとき思いっきり体重かけて底付きテストしてみましたが大丈夫でした。

いちお下記にｲﾝﾌﾟﾚ。

• 走ってすぐにまず「今まではバネだけだったんだなぁ・・・」と感じます（笑
  　全体的な硬さは「少しだけ柔らかくなった」程度ですが、
  　それが「バネ＋ダンパーの合計の硬さ」になってるってのを感じる。
• ↑しかし路面の凹凸に乗り上げるときの初期の動作は柔らかいのでお尻痛くない
• 本気で飛ばしたときの奥のほうは思ったより踏ん張ってくれるのでラッキー。
  　（「安物の割には」程度には頑張ってくれてる）
• 二人乗り＆リアボックスいっぱいに荷物入れて120km前後で走ると
  　段差等でリアが浮いたあとに一度で収束しないことが数回あった。
  　純正のサスではこういう現象はなかった。ガチガチだったから当然か。
  　（ブワンブワンと２～３回縦揺れる。コースはもちろん庭です・笑）

交換の様子はコチラ↓

まず、買ったサスはOKDの270mm汎用サス。
270mm～280mm間の車高調整が可能だった。

で、純正サスは290mm。今回はｺｲﾂを270mmに設定することにした。
純正比20mmダウンです。これくらいがちょうどいいだろうと予想。

調整するにはスプリングを外す必要あり。スプリングコンプレッサー（バルブ用じゃないよ）は、
近所の工具屋さんやホームセンターを回るが車用のサイズが合わないものしか見つからず。
諦めて自作を考えかけた頃、ストレートさんでバイク用のものを発見しました。
バイク用にスリムに作られていて、鉄のケース＆日本語の説明書＆スプリングに傷がつかない
ように爪の部分にプロテクター付き（交換用2セットも）。これでお値段￥3,500ならいいかな。

でもって、こうやって使う。ちょっとネジレるお

270mmに調整したらｽﾝｽｰﾝ♪とﾊﾞｲｸに取り付けたいところですが
エアクリとマフラーが邪魔です。こんにゃろめを外します。

純正サスを外します。上下のボルトを外せば抜けます。

ここで問題が。サスの下側を取付けるところの車体側が
幅が広すぎて入りません。なぜか22mmほどあります。

車体削ろうかと思ったけど、手やすりしか持ってない俺様に手で鉄を
削る根性はありもっさん。サンダー一式買いに行くほうが手間だと判断、
今回はアルミ製で削りやすいはず、とサス側を削ることに決定。
（それでも30分以上シコシコ削る羽目に。アルミで良かった・笑）

入るようになったら取り付け。下側の穴の径が違うのでカラーを入れる
(“TAKE-1 スズキカラーセット” 210円を左右で計2個)を入れるのを忘れない。

おわり。ｲｲｲｲｨｨﾔｯﾎｰｰｰｰｰｩ!!!!!!

1. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その3]
2. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その2]
3. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その1]
4. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その0]
5. KYMCO B&W250(Bet&Win)　ベルト&ウェイトローラ&スライドピース交換

休憩時間に270mm発見。290mm-270mm=20mmダウン で希望通り。色も許容範囲。アルミボディで軽いしOK（午前中行ったパーツ屋さんでアルミボディのRサスを実際に手に取ってみたんだけど、アルミ製はかなり軽くて魅力的だった）。

早く付けたい。これは仕事してる場合じゃないな。

1. KYMCO B&W250(Bet&Win)　ミッションオイル交換
2. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その4]
3. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その2]
4. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その1]
5. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その0]

在庫を見る限りではシグナス用Rサスは、標準・25mmダウン・40mmダウンあたりが主流のようだ（どうなの？）。
↓
ということはB&Wに付けた場合だと+30mmなので、

シグX 標準(320mm) →　B&W 30mmアップ
シグX 25mmダウン　→　B&W 5mmアップ
シグX 40mmダウン　→　B&W 10mmダウン

うーん。B&Wは標準でケツ上げ気味な感じな上に、今回できれば足つきも向上したいので、アップはやらない方向で。

※シグ用60mmダウン(B&Wの30mmダウン)という良さげな長さもあったが、あからさまに子供向けのガチガチに固そうな見た目重視メッキモデルだったので却下。

なんとなく40mmは下げすぎな気がするので20mm程度下げたい気分。

そしてRを下げた後はFも併せて下げたいなあ。（スプリングとオイルを換えてもっとしなやかな方向に持って行きたい。）

1. KYMCO B&W250(Bet&Win)　ミッションオイル交換
2. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その4]
3. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その3]
4. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その1]
5. KYMCO B&W250(Bet&Win)　リアサス交換　[その0]