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[SPADA] FキャリパーOH

赤羽 — Tue, 26 Oct 2010 12:05:56 +0000

近いうちFフォークを純正に戻すので、前準備としてFブレーキキャリパーをOHしてみた。

キャリパーOHは初めてだったが意外と楽しく作業できた。

ピストンシール品番：43209-MA3-006　290円x2=580円

ダストシール品番：43109-MA3-006　280円x2=560円

（サーキット仕様だけどダストシールも一応入れといた）

・ブレーキホースを外してキャリパーをFフォークから外す

・パッドピン、パッド、バックプレート、スライドピン、ブーツ類を外す

・キャリパーピストンツールでピストンを外す

・シールとダストシールを竹串でめくって外す

・サンエスK液を作って漬け込んでしばし放置

・シールとダストシールの溝のカスを竹串で清掃

・たいてはパッドピンが錆びているので錆び取り
(今回酷かったので2000番のペーパーで磨いた)

・全体をブラシでゴシゴシお掃除

・圧のあるエアーで水を飛ばした後ドライヤーで完全乾燥させる

・CCIメタルラバー塗って新しいシールを入れる

・CCIメタルラバーを塗ってピストンを入れる
(シールが捲れないように注意する)

・パッドピン、バックプレート、パッド、スライドピン、ブーツを付ける
(上記には適度にブレーキ用グリスを塗る)

・フォークに取付け、ホースを組み、エア抜きする

TVを見ながらやったので2～3時間ほど掛かったが特に難しいこともなく終わった。

※フォークが出来ていないのでまだ最後の作業が出来ていない。シングルディスクでエア抜き簡単だから30分もあれば終わるだろう。フルードはキャリパー側からもゆっくり押し上げるとか、ホースをトントンするのを忘れずに～＞俺

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[FZ1 FAZER] スロットルホルダを逆さにする

赤羽 — Thu, 21 May 2009 03:32:14 +0000

ちょっとアクセルが重いかな？と思って関係各部の取り回しを確認。

するとスロットルワイヤーの根元がブレーキホース根元あたりにホンの少～し干渉していた。スロットルワイヤーが生えてくる部分のゴムがホンのちょっと触れている程度なんだけど・・・見た目とは裏腹に意外と強い抵抗になっていたのね。

で、それを直そうにも、先日取り付けたR1ラジポンの取り回しの関係上で、普通に組むとどうしてもブレーキホースと干渉してしまう。

悩んだ挙げ句、スロットルホルダを上下逆さまに付けることで解決した。

コレ、絶妙に逆さまに取り付けできたんだけど、故意にそういう風に設計されている気がする。

ついでにワイヤーにチェーンソーオイル注油＆ホルダ内を清掃しグリスUP ＆スロットルとハンドルの接触面にシリコングリス塗布。

アクセル超軽くなった！満足！

# スロットルホルダの底には水抜用と思われる穴が空いてる。今回逆さまにするので、そこから浸水しては困るっちゅーことでテープで塞いでおいた。

# ホルダ固定するためのハンドルのポッチ穴は、貫通させずにポッチの長さぶんだけ掘った。ハンドルに何個も穴が空くのは好かないので。てか最初っからそうしてれば良かった（笑）今度からそーしよー。

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[FZ1 FAZER] 散らかってるコクピットをどうにかする

赤羽 — Thu, 21 May 2009 03:09:42 +0000

(1) メータ下に、ギアポジションインジケーターを置くのに良さげなスペースを発見。即移動。カウル外すとき簡単に外せるように強力ベルクロ留め。

※ 「メータ下に置けるんじゃ？」とアドバイスくれたClubFZ1関東管理人moriさんサンクス！

(2) ラジポン入れてホースを黒に。結構スッキリした。

(3) ついでにi-conのディスプレイもミラー根本から生やしたステーにネジ止め→強力ベルクロに変更。雨降ったらジップロック極小を被せるのが簡単になった。見た目は変わってない。

次はシガライタソケットの移動やろっと。これはマジで邪魔なんでサイドインナーカウルに埋込み
たい。

しっかしFZ1のメータ回りは全然クリアランス無くて困りますねー。何か付けるとハンドル切れなくなっちゃう。今回もこんなかんじで、あらゆる部分がギリッギリのクリアランスです。

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[FZ1 FAZER] レバーを削る

赤羽 — Thu, 21 May 2009 01:56:23 +0000

昨年クラッチレバー・ブレーキレバー共に削って短くしてたけど、R1セミラジに換装したのでブレーキレバーだけ長くなっちゃった。

ぶっちゃけ短くする必要性があるのはクラッチ側だけなんですが、外観上の問題でブレーキ側も短くして揃えます。

クラッチレバー削る理由は２つ。CBR1000RRミラーを手前にセットしたときにクラッチレバーが当たることと、短くしたほうがレバーを近くにセットしても握りやすいためです。

クラッチレバーのショート化は手が小さいひとにはオススメです。外側の指がレバーに当たらなくなるので、レバーをギリギリまで近くにセットできますウヒョー♪

ちなみにこうやって削るために銀色の無塗装のレバーだったりします。アクティブの黒いレバーかっこいいんですが削ると色が変わっちゃうんですよね。握りまくる部分だから塗ってもすぐ剥げるし。

アルマイトやポリッシュのパーツを避けてなるだけ黒いパーツでシックに仕上げたい方向の俺ですが、ここだけはそういう理由で銀色です。

手作業なので１本１時間チョイ掛かりましたがやっと終わりました！満足♪ お金も掛からないので奥様にも怒られないし、手作業なぶん愛着も湧く自己満カスタムです（笑）

＜今回の作業に必要なもの＞
・金のこ
・金やすり
・紙やすり
・根気

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[FZ1 FAZER] R1純正ラジポン [タンク取付変更]

赤羽 — Thu, 21 May 2009 01:38:47 +0000

ちょっと位置が気になったので変更。

こんなんなりました。
使用したのは下記の部品。

ポッシュ:POSH/ミラーアダブターブレンボ（純正タイプ）

ポッシュ:POSH/マスターシリンダーステー

ポッシュ:POSH/ナサタイプ穴埋キャップ　M10

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[FZ1 FAZER] R1純正ラジポン流用

赤羽 — Sun, 03 May 2009 12:08:16 +0000

ホース込みで合計４万チョイ（部品代のみ）。

定番の’07R1純正セミラジアルマスターシリンダ流用です。ブレンボ欲しかったんですが高くて（笑）。低価格であること＆ヤマハ純正であるゆえ補修パーツの入手が簡単という点でこっちにしました。

肝心の性能・フィーリングはブレンボ最高だという話をよく聞きますんで、いつかお金持ちになったらブレンボ入れてみたいです。

——————
諸事情によりホースはＴ字分岐タイプではなくダブルです。見えないからいいや。パッドは純正のまんま。まだだいぶ残ってるけど1000さんおすすめのやつに換えたいなー。

フィーリングはノーマルにステンメッシュホースのみだった以前との比較になります。握り心地は先達の皆様仰る通り、『むにぃー』って感じです。いいっすねー。リニアってのはこういうことか。体感で情報量が2倍になったような感じです。街乗りレベルでも楽になりました。信号で停止するときにさほど気を遣わずともスーッと止まれる。

心配だったカウル・スクリーンとのクリアランスは写真の通りです。ぎりっぎりでOKでした（鬼ハン気味にセットするとレバー根元がカウルに当たります）。インナーカウル削ることを覚悟してましたが一安心。

ハンドルポストがアントライオンGSF用逆付け・ハンドルはファナティックのロー・スクリーンはエイジュウPROです。普通よりだいぶ前＆下に付いてるこの状態で大丈夫なんで、ほとんどの人はOKだと思われます。

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