5月022012
 

4年前に奥様に買ってもらったレーシングブーツ・XPDのXP-3を大事に使ってきた。しかし経年劣化と数度の転倒でいよいよ惨めなカンジになってきた。白い部分が黄ばんでしまっていて、いくら手入れしても復活しない。

初めてのサーキット、初めてのヒザスリ、初めてのレースをコイツと共にしてきた。そんな思い入れのあるブツだけど、悲しいことに物理の法則には勝てない。そこで新調すること。

どうせ買うなら今度は足首がネジレない機構が有るモデルにしたいところ。ここは唯一XP-3で不安が残る部分だったから。

 

じゃじゃーん!a☆買っちゃった~

alpinestars アルパインスター /S-MX プラス .11
alpinestars アルパインスター /S-MX プラス .11

高級ブランド品アルパインスターを買ってしまった。こんな高級品、自分に見合うか?とか思ったけど、カスタムパーツじゃなく安全装備だものね。いいよね。

実際にツクバ2000の最終立ち上がりとMC切り返しでブッ飛んでみて思い知ったし。ここでも物理の法則には勝てなかった。あの速度域では人間のチカラなど及ばない。圧倒的なチカラで飛ばされ、転がされ、叩きつけられる。

でも、ほんとはお金使うならチタンマフラー欲しかったけどね・・・・VTZの43馬力エンジン欲しかったけどね・・・・FZ1の修理もしたかったけどね・・・・・・いやいや、まずは安全装備に使うべき!500円玉貯金を全放出~!

(焼肉行きたかったけど・・・・スシ食いたかったけど・・・・・若いオネーちゃんのいる店に行きたかったけど・・・・ブツブツ)

 

コイツにした理由

(1)最初に書いたように足首のネジレを防ぐ機構がついていたこと

同じように足首のネジレを防止する機構は、SIDI・XPD・FORMA・alpinestars等、有名所のトップグレード辺りで良さげな物は幾つも存在した。ここまではSMXプラスも数ある候補のうちのひとつだった。

(2)フィット感

最終的にSM-X Plusに決定した理由はフィッティング。なんかしらんけどコイツだけ異様にフィット。以前にアルパイン数個試着したときは全然足に合わなかった記憶しか無いんだけど・・・ブーツか俺の足、どっちかが変わったのかな?

 

使用感

・フィッティング

まるでオーダー品かのように自分の足にピッタリ。やっぱスペックやスタイルよりもフィッティングのほうが大事だと実感した。
(とは言うもののウェア関係でプレテクションを譲るわけにいかないため、優先順位としてプロテクト・フィッティング>>スタイル・機能・価格で選んでいきたい)

・動きやすさ

なんだろうこの動きやすさ。守られてる感が凄くあるのに動き難くない。それどころか動きやすい。ステップワークが格段にやり易くなった。内装・外装の二重構造であることや、ソールの形状・素材がこの動きやすさに繋がっていると思われる。XPD:XP-3ではダンロップの切り返し時や、トミン1コーナー後の切り返しで少々不安なときがあったので期待。

・プロテクション

足首関節の縦方向には自由に動けるが、横方向は制限されている。いざというときに曲がって欲しくないネジレ方向に対し極端に曲がることのないように出来ているっぽい。

外部にあるスライダー的なプラ部品がトゲトゲしておらず、スムースな形状。バイクや路面への引っ掛かりがなさそうで好感が持てる。

 

 きゃーカッコイーーーー!

  

メット(PROFILE ユーキ) と グローブ(タイチGP-EVO) とツナギ(タイチGP-WRX300) に合わせて白/黒

  

 

 

XP-3よ、お疲れ様。

今までありがとう・・・さようなら・・・・・とはいかねーよー? お前はこれからツーリング用として使うからな!公道用パンツはブーツが中に入るから黄バミ見えないしオッケーだもんね。公道でスネのガードが無い普通のライディングシューズで乗るのって怖いな~と常々思っていたから丁度良かった。これからもよろしくXP-3よ!

 

5月022012
 

オーリンズリアサスのスプリングをアイバッハの10.72kg/mm(600lbs)に交換後のセッティング変遷。

FZ1でサーキットを走ることはないので元になるのはフィーリングのみ。不真面目・不正確。

 

突出 = 突き出し
INI = プリロード(ケガキ線を上から数える)
TEN = 減衰伸側(最強からの戻しクリック数)
CMP = 減衰圧側(最強からの戻しクリック数)
AIR = タイヤ空気圧 (冷間)

空気圧について
空気圧はリアをコンマ1~2高くするようにしている。PP2CTは、フロントは剛性感があってリアが柔らかいように思う。春先の峠で温間2.3k以下まで下げてみたら立ち上がりガッツリ開けるとグニャってしまって困った記憶。当時はその柔らかいリアにサスを柔らかく合わせていって迷路に嵌ったような・・・。なので最低でも温間で2.3k張っておき、それを潰して走るサスセットでいきたい。ツーリング街乗り~峠までを、冷間でF2.0/R2.1~F2.2/R2.3くらいの間で調整して出発するつもり。

 


 

’07以降のフォークとの違い 2011/12/12

パーツリストで ’06逆車/’07逆車/’08国内/’12国内 のフォークを確認。

スプリング: 全て同じ品番
シリンダー:  ’06逆車だけ品番違い。ほか全て同じ
油面: 国内94mm、逆車91mm

そっかあ。バネレートは同じなのね。

シリンダーの品番が違うけど、どう違うんだろう・・・トップキャップみたく色が違うだけでも品番は変わるしなあ。。。

油面3mmの差って、自分的には違いを自覚できる最小単位に近い(OH効果とか除いた新油同士の比較。サーキットで油面変えてセッティングしていたときの記憶で)。

 


 

 なんとなく 2012/03/04

思い切ってプリ15回転!(全18.5回転)。厳密にはスプリングレートを1ランク上げたほうがいいとは思うけども、レース走るわけでもないしプリで誤魔化してオシマイ。

(F) 突出:8mm / INI:5.25段 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:14 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

試走して微調整 2012/03/05

  まだリアがビヨンビヨン動きすぎる気が。でもこれ以上リアのプリロードを締めると初期がゴツゴツして公道の適正範囲を超えてしまう。そこで減衰圧側で対応しようとしたが、リア圧側は既に4まで締め込まれていて、4から先の変更は影響が激しく、非常に動きが悪くなって解決しなかった。仕方がないので、対処療法だけどフロントの減衰伸側を11から8まで強めてフロントが伸びない=リアが沈まない方向で試してみたところ、改善した。その後微調整して結果9に。

 フロントの動きが遅くなったことで、リアの動きの早さに違和感を感じるようになった。前後の動きの早さのバランスが取れておらず、リアの伸びが早い感じがする。リアが動き過ぎてフロントが振られる例のアレが起こりそうなイメージ。リア伸側減衰を14から様子見ながら11までに強めたところでマシになった。
 これでだいたい落ち着きしばらく走っていると、幾分リアが低い感じがしたので、フロントプリロードを5.25段から5.5段に弱めてフロントを下げてみたところ、しっくりくる感じに。

 今回の調整で、前後の高さも、前後の柔らかさも大分合ってきた(揃ってきた)気がする。設定のどれを弄っても1クリックで影響が出るようにになった。このへんでおしまいにしたい。あと今後弄るとしても硬くする方向はナシにしようと思う。公道ではここらへんがギリかなと感じた。

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / CMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

気温でけっこう違うのかも 2012/04/21

寒い日の深夜(気温10度以下)に走ったら、前回(気温20度弱)よりもだいぶリアの動きが硬い。でもフロントは違和感を感じず、リアのみ硬くて遅~く、ずっとケツが高いままのように思える。攻めるならフロントのプリを少し固めて上げてやってもいいのだろうけど、攻めないし・・・ということでリアのプリロードを1回転緩めて14回転に。15分走ってみて、圧が効きすぎてる感じがしてリア圧側を2クリック緩め6に。

(リアスプリングのレート自体が柔らかすぎて、セッティングの許容範囲がピンポイントになってる気がする。何年後になるのかわからないがそのうちレート1つ上げてみたい。でもこれくらいでやめとくほうが色んな意味で身のためのような・・・。)

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:14転 / TEN:11 / COMP:06 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

Rプリロードと圧側減衰を緩める 2012/05/19

やっぱり公道でまったり乗るには硬すぎるなーと思い直す。ガンガン開けるならアリだけど、今のセットで気持よく走っていたら明らかに違法。ゆっくり走るとバタバタ跳ねて乗り心地悪いしなー。面倒だけど柔らかめに作り直そう・・・。

まずRプリロードを1回転緩めてみて→するとR圧側が効き過ぎと感じたので思い切って8まで弱めて→あれ???もうこれでいいじゃん!→念のためRプリロードと減衰を1弱くしてみて→やっぱ弱すぎるので元に戻してオシマイ。フロントは変更しなくてもバランス取れちゃった。

なんでこうなったのだろう?と思って過去のセッティング履歴を熟読してヒントを得ようとした。そしたら・・・・あまりの整合性の無さ・矛盾しまくりな自分に呆れた。

特に呆れた点 → 最初は無駄に神経質に拘っていたくせに、理解できない難しい範囲に及んだり面倒臭くなってくると、途端に「これくらいでいいよねー。別にレーサーじゃあるまいしー、攻めないしー」と言い訳に走ってるところ。

ぐだぐだ屁理屈こねていたのは何だったの?だったら最初からやるなっつーの。遊びで拘ってんでしょ、グダグダでいいじゃん。時間制限も無いしタイムに縛られてもいないんだから、拘って遊ぼうよ。>自分

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:13転 / TEN:11 / COMP:08 / AIR:2.3kg(PP2CT)

5月012012
 

2ちゃんで 『先代のFZS1000にコレ付けたよ!』 ってレスを見た。

 

589 :774RR :sage :2012/04/21(土) 11:25:33.62 ID:iGDAfort

送料代引込み4180円の、車用のH4リレーレス装着した
バイクが2灯だから車用買っちゃったほうが都合いい
リレーレスだから心配だったけど、問題なく点いた あとは耐久性だな

 596 :774RR :sage :2012/04/22(日) 01:53:54.16 ID:I8ljoe9P

>>591
35wのやつ バッテリーはバイクを中古で買ってるからよくわらないけど、多分純正
密閉式のやつ

598 :774RR :sage :2012/04/22(日) 02:46:42.29 ID:I8ljoe9P

今軽く走ってきた 中華製とはいえさすがにハロゲンとは比べ物にならないぐらい明るいし真っ白
4000円ならいい買い物だったなって思った
ムラも特になかったし、上の方の看板照らしてる様子もない カットライン?も悪くない
30分ほど走ってパッシングも0回
あとはどれぐらいもつかだな…

600 :774RR :sage :2012/04/22(日) 08:30:10.21 ID:I8ljoe9P
>>599
バイクはあんまり新しいやつとかでもないから、書きたくなかったんだけどw
FZS1000ってやつ
HIDは4輪の中華HIDスレで、あれはやめとけって言われたGTXってやつ
耐久性なさそうとか言われたけど、配線すっきりってのに、どうしても魅力を感じてしまって…
今、ヤフーショッピングで送料代引き無料だったから、バイクでつかなきゃ車に使えばいいやと思って…
業者乙とかステマとかいうなよw

602 :774RR :sage :2012/04/22(日) 08:37:27.13 ID:I8ljoe9P

ちなみにヤフオクだと3679+送料1575で約5200オーバー
ヤフーショッピングだと、4180で今は送料無料
まあ一応3年保証とはうたってる

 

そしたら、自分がHIDが欲しがっていたことを思い出した。
いよいよ物忘れが酷くなってきたか。歳かな。

 

正直、ライトは命に関わるパーツなのでマトモな物にしておくべきだと思う。
中華モノでも最低限Hyluxtekのバラストとか。

しかし、幸いなことにFZ1は2灯式。
走行中に2灯同時に切れて真っ暗闇!なんていう確率はかなり低い。
つまり殆どのケースでは片方が切れても他方は残るわけだ。
しかもFZ1の配光は左右ほとんど同じ。片目になっても正面を照らす。

じゃあFZSの彼と同じく、スッキリ配線を優先にしよう!リレーレス・Hi/Lo切替内蔵のコレにしちゃえ!
2灯分で送料・税込¥4180 って安いしね。
汎用性?忘れちゃえw そのときはまた買えばいいや・・・・という考えに至り、ポチってみた。

3年前はあんなに考えていたのに今回は決断早い。。。
もうなんか色々とどうでもよくなってきた気がするこの頃。
ま、点灯さえしてくれれば後は何とかするわ的なノリで。

 

はい届いた。

ほんとは中華モノに感想など書いちゃいけない。
# 中華物は動けばラッキーぐらいに思っておくべきもの。
# 基本的に配光酷い・散るから、シェード自作くらい当然と思ってないと買っちゃだめ。

# コレが良かったからって同じもの頼んで同じブツが届くとは限らないし(品番すら無く販売してる)、
# 同じブツだったとしても、コイツがたまたま動いただけで異様に不良率高かったりする(交換すりゃいいと思ってるor無視する)。

# 要するに、Q:「どうでした?」 俺:『良かったですよ』 が通用しないのが中華。
# そういう聞き方をしてくる人が真似して同じモノ買うと、たいていトラブって他所で愚痴言われる。
# 「安かったから2つ買って予備にできました。ていうか予備もってないと怖いです」が正しい感想の書き方。 

が、しかし。こいつは国産の高いブツには無い長所がある。ほんとに配線スマート。
リレーレスで、Hi/Lo切替が内蔵されてて、ほんと部品がこれだけしかない。
これなら2つ買っておいて壊れてもまた同じの付けたいと思える。それが可能な値段でもある。

 

あと、このバーナー、中華の中じゃ評判の良い奴の旧型のほうみたい。
「みたい」と書いたのは、見た目を似せただけで別物の可能性も多分にあるから。


そのまま空焼きを終わらせてしまえ。

バッテリーに直結。
H4コネクタのメス側を凸の字の向きで見て、左=Hi、上=Lo、右=アースでござった。


空焼きの間に説明書でも読んでみるか(いや先に読めって
へー、【保証:本体3年/バーナー1年】だって。
でも電話する頃には2/3の確率で会社が無くなってるのが中華だしな。

 

 

取り付け

配線は、純正のH4カプラーの間にHIDを挟むだけ。ここにメモ残さないでいいレベル。
あとはゴム蓋の加工と、バラストの固定すれば終わり。

<ゴム蓋加工>

H4ソケット差込部のゴム蓋を、HIDバーナーが入るように切って加工する。
バーナーの左に写ってるのがゴムの切れ端。
いったんこのように輪っか状に切ってから、最後バーナー根本の凸部に合わせて凹状に切り込んでやると良い感じ。


<バラスト固定>
場所についてはそんなに悩むこともなくテキトーに置けた。
ちっこいので自由度は高い。

 

固定方法は、
(1)バラスト本体を、お値段高めの超強力両面テープで固定
(2)バラストから出ている太い配線2本を、耐候性のある配線止めで固定
これでどっちかが弱って剥がれても 、もう片方で持ちこたえてもらおう作戦。
配線止めの写真取り忘れたのでネットで拾った画像だけど、こういうの↓ビバホーム電気コーナーで売ってた

 

他、以前にリレーハーネース と ライトON/OFFスイッチ組んでいて、外さずにそのまま使った。
リレーとスイッチは別に無かったら無かったでOKだけども、あると安心・便利。

 

光軸調整の方法

■ ライト外側下部の+ネジ

(左右ライト共に)
締める = 光軸が下がる
弛める = 光軸が上がる


■ ライト内側上部の+ネジ

・乗車時左側のライト
締める = 光軸が右へ
弛める = 光軸が左へ

・乗車時右側のライト
締める = 光軸が左へ
弛める = 光軸が右へ

 

電圧

1枚目・ライトOFF&エンジン停止

2枚目・ライトOFF&アイドリング(暖気後にパワコマのソフト上で1250rpm。バイク上タコメータでは1000rpmからタコメータ針先1本分上あたり) 
3枚目・ライトON&アイドリング(同上)

   

電流は測っていない。面倒なので測る気もない。

 

起動時に安定するまで

数秒掛かって落ち着く感じ。
長い信号待ちでライトOFF → お、青になりそうライトON → クラッチ握って1速に落として → 発進・・・の間に明るくなってるので不満はない。
リレー組んでないとどうなのかな。もうちょっと時間掛かったりするのかしら?

 

ハロゲン・ハロゲンハイワッテージと比べた明るさ

リレーハーネス+普通のハロゲンより当然ながら明るい。
リレーハーネス+ローが80Wのバルブと比べるとあまり変わらない感じ。
必要じゅうぶんの明るさで文句は無い。

35Wでハロゲン80Wとほぼ同格かあ。。。
じゃあ55Wならすげー明るいんだろうなとか試してみたくなるけど、
H4は構造上どうしても光が散るので、これ以上明るいのは他人様の迷惑と判断しやめておく。
やるときはガッツリシェード加工するなり、HID用のプロ目埋め込みするなり、同時に実行しようと思う。

 

配光

あれ・・・意外なことに思ったより散らない。
シェード加工は必須だろうとか思って用意してたステン板と塗料どうしよ・・・・。

 


 2012/05/04追記

シェード内側を耐熱ブラックで塗っておいた