人月ベースで

2ちゃんで 『先代のFZS1000にコレ付けたよ！』 ってレスを見た。

589 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/21(土) 11:25:33.62 ID:iGDAfort

送料代引込み4180円の、車用のH4リレーレス装着した
バイクが2灯だから車用買っちゃったほうが都合いい
リレーレスだから心配だったけど、問題なく点いた あとは耐久性だな

 596 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 01:53:54.16 ID:I8ljoe9P

>>591
35wのやつ バッテリーはバイクを中古で買ってるからよくわらないけど、多分純正
密閉式のやつ

598 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 02:46:42.29 ID:I8ljoe9P

今軽く走ってきた 中華製とはいえさすがにハロゲンとは比べ物にならないぐらい明るいし真っ白
4000円ならいい買い物だったなって思った
ムラも特になかったし、上の方の看板照らしてる様子もない カットライン？も悪くない
30分ほど走ってパッシングも0回
あとはどれぐらいもつかだな…

600 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 08:30:10.21 ID:I8ljoe9P
>>599
バイクはあんまり新しいやつとかでもないから、書きたくなかったんだけどw
FZS1000ってやつ
HIDは4輪の中華HIDスレで、あれはやめとけって言われたGTXってやつ
耐久性なさそうとか言われたけど、配線すっきりってのに、どうしても魅力を感じてしまって…
今、ヤフーショッピングで送料代引き無料だったから、バイクでつかなきゃ車に使えばいいやと思って…
業者乙とかステマとかいうなよw

602 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 08:37:27.13 ID:I8ljoe9P

ちなみにヤフオクだと3679+送料1575で約5200オーバー
ヤフーショッピングだと、4180で今は送料無料
まあ一応3年保証とはうたってる

そしたら、自分がHIDが欲しがっていたことを思い出した。
いよいよ物忘れが酷くなってきたか。歳かな。

正直、ライトは命に関わるパーツなのでマトモな物にしておくべきだと思う。
中華モノでも最低限Hyluxtekのバラストとか。

しかし、幸いなことにFZ1は2灯式。
走行中に2灯同時に切れて真っ暗闇！なんていう確率はかなり低い。
つまり殆どのケースでは片方が切れても他方は残るわけだ。
しかもFZ1の配光は左右ほとんど同じ。片目になっても正面を照らす。

じゃあFZSの彼と同じく、スッキリ配線を優先にしよう！リレーレス・Hi/Lo切替内蔵のコレにしちゃえ！
2灯分で送料・税込￥4180 って安いしね。
汎用性？忘れちゃえｗ そのときはまた買えばいいや・・・・という考えに至り、ポチってみた。

3年前はあんなに考えていたのに今回は決断早い。。。
もうなんか色々とどうでもよくなってきた気がするこの頃。
ま、点灯さえしてくれれば後は何とかするわ的なノリで。

はい届いた。

ほんとは中華モノに感想など書いちゃいけない。
# 中華物は動けばラッキーぐらいに思っておくべきもの。
# 基本的に配光酷い・散るから、シェード自作くらい当然と思ってないと買っちゃだめ。

# コレが良かったからって同じもの頼んで同じブツが届くとは限らないし（品番すら無く販売してる）、
# 同じブツだったとしても、コイツがたまたま動いただけで異様に不良率高かったりする（交換すりゃいいと思ってるor無視する）。

# 要するに、Q：「どうでした？」　俺：『良かったですよ』 が通用しないのが中華。
# そういう聞き方をしてくる人が真似して同じモノ買うと、たいていトラブって他所で愚痴言われる。
# 「安かったから２つ買って予備にできました。ていうか予備もってないと怖いです」が正しい感想の書き方。 

が、しかし。こいつは国産の高いブツには無い長所がある。ほんとに配線スマート。
リレーレスで、Hi/Lo切替が内蔵されてて、ほんと部品がこれだけしかない。
これなら２つ買っておいて壊れてもまた同じの付けたいと思える。それが可能な値段でもある。

あと、このバーナー、中華の中じゃ評判の良い奴の旧型のほうみたい。
「みたい」と書いたのは、見た目を似せただけで別物の可能性も多分にあるから。

そのまま空焼きを終わらせてしまえ。

バッテリーに直結。
H4コネクタのメス側を凸の字の向きで見て、左=Hi、上=Lo、右=アースでござった。

空焼きの間に説明書でも読んでみるか（いや先に読めって
へー、【保証：本体3年/バーナー1年】だって。
でも電話する頃には2/3の確率で会社が無くなってるのが中華だしな。

取り付け

配線は、純正のH4カプラーの間にHIDを挟むだけ。ここにメモ残さないでいいレベル。
あとはゴム蓋の加工と、バラストの固定すれば終わり。

＜ゴム蓋加工＞

H4ソケット差込部のゴム蓋を、HIDバーナーが入るように切って加工する。
バーナーの左に写ってるのがゴムの切れ端。
いったんこのように輪っか状に切ってから、最後バーナー根本の凸部に合わせて凹状に切り込んでやると良い感じ。

＜バラスト固定＞
場所についてはそんなに悩むこともなくテキトーに置けた。
ちっこいので自由度は高い。

固定方法は、
（１）バラスト本体を、お値段高めの超強力両面テープで固定
（２）バラストから出ている太い配線2本を、耐候性のある配線止めで固定
これでどっちかが弱って剥がれても 、もう片方で持ちこたえてもらおう作戦。
配線止めの写真取り忘れたのでネットで拾った画像だけど、こういうの↓ビバホーム電気コーナーで売ってた

他、以前にリレーハーネース と ライトON/OFFスイッチ組んでいて、外さずにそのまま使った。
リレーとスイッチは別に無かったら無かったでOKだけども、あると安心・便利。

光軸調整の方法

■ ライト外側下部の+ネジ

(左右ライト共に)
締める　＝　光軸が下がる
弛める　＝　光軸が上がる

■ ライト内側上部の+ネジ

・乗車時左側のライト
締める　＝　光軸が右へ
弛める　＝　光軸が左へ

・乗車時右側のライト
締める　＝　光軸が左へ
弛める　＝　光軸が右へ

電圧

1枚目・ライトOFF＆エンジン停止

2枚目・ライトOFF＆アイドリング（暖気後にパワコマのソフト上で1250rpm。バイク上タコメータでは1000rpmからタコメータ針先1本分上あたり） 
3枚目・ライトON＆アイドリング（同上）

 　　

電流は測っていない。面倒なので測る気もない。

起動時に安定するまで

数秒掛かって落ち着く感じ。
長い信号待ちでライトOFF　→　お、青になりそうライトON　→　クラッチ握って1速に落として　→　発進・・・の間に明るくなってるので不満はない。
リレー組んでないとどうなのかな。もうちょっと時間掛かったりするのかしら？

ハロゲン・ハロゲンハイワッテージと比べた明るさ

リレーハーネス＋普通のハロゲンより当然ながら明るい。
リレーハーネス＋ローが80Wのバルブと比べるとあまり変わらない感じ。
必要じゅうぶんの明るさで文句は無い。

35Wでハロゲン80Wとほぼ同格かあ。。。
じゃあ55Wならすげー明るいんだろうなとか試してみたくなるけど、
H4は構造上どうしても光が散るので、これ以上明るいのは他人様の迷惑と判断しやめておく。
やるときはガッツリシェード加工するなり、HID用のプロ目埋め込みするなり、同時に実行しようと思う。

配光

あれ・・・意外なことに思ったより散らない。
シェード加工は必須だろうとか思って用意してたステン板と塗料どうしよ・・・・。

 2012/05/04追記

シェード内側を耐熱ブラックで塗っておいた

自分はステダンの付いたバイクを所有したことが無かったし、後付けで装着したことも無かった。

FZ1でステダンが必要なほどまで、フロントを振られる様な領域まで攻め込むつもりは無かったし、今後もないだろう。だからステダンなんて要らない。そう思ってた。

だけどSPADAでサーキット通いを始めて普通（？）に走れるようになった頃からだろうか、FZ1のほうでさほど攻めるつもりもなくマージンを取って運転しているのにも関わらず、ちょっとアクセル開けてやると不用意にフロントが浮くケースが出るようになってきた。

浮いてる間や真っ直ぐ着地のときは暴れない。でもバイクが斜めってて半端にFが接地している瞬間に起こるフロントがブルンブルン震える例のアレが怖い。そのあとブルブルが収まらなくて・・・・逆に段々と振れが酷くなって・・・・バルンバルンなって最後吹っ飛ぶアレ！ちょー怖い！

その例のアレを少しでも抑えられれば・・・と思ってのステダン導入。

買ったのはGRP V4スタビライザーという、ステムナットのとこに付けるヤツ。すぐ手が届くところなので、高速～下道に降りる瞬間とか、ツクバのコースイン～コースアウトの時なんかにチャチャッと最弱に戻せて便利そうだと思って。

　　
型番: 5011-4050

 ってウソ！俺がそんな攻めれるわけないじゃん！単なる盆栽！（キッパリ

冗談でもなんでもなく、カッコイイから買った。

 取り付け

はい届いた。
おっ、真ん中のダイアルが金色じゃなくて黒になってる。
ベースパーツも黒になってるし。ラッキーこっちのほうがかっこいいじゃん。

（１）　ステムナットとワッシャー外す。ここはメガネ入らないのでソケットで。使用したのは32mmのFLAG製ソケット。

（２）　写真のボルト2本を5mmのHEXで緩め、GPR本体とベースに分離。

（３）　ベースパーツをトップブリッジに差し込む。クリアランスはキッチリなのでグリス塗ってコツコツ入れる。ステムのネジ山に当たりそうなので傷付けないように注意。

（４）　さっき外した純正ステムナットでベースパーツを固定。GPRのマニュアルに「純正ワッシャーは使用しない」と買いてあるのでワッシャーは入れない。締付トルクは113N。

（５）　タンクカバーボルトを外し、受け側パーツをボルトで固定・・・・あれ？ワッシャが干渉して入らない(このワッシャは取れない奴)。手持ちのM6(長さ25mm)のキャップボルトに交換してクリア。ちなみにココは工具が入る隙間があまりないので、ボールポイントかL字使ったほうがいい。

（６）　ダンパー本体のシッポと受け側パーツの接触部にグリスを塗る。

[ 写真忘れた]

（７）　ダンパー本体をベースパーツに入れる。斜めに入れたまま固定ボルトを締めたらシッポが曲がって壊れるので注意。ハンドルを切って調整しながら、スッと入るところを探せば簡単に入るので、横着しない。綺麗に入ったらボルトを手で軽ーく締めて仮留め。

（８）　ダンパー本体とベースパーツを5mmHEXボルト（２で外したボルト２本の部分）で気持ち軽目に締め、完成。ここは締め過ぎちゃヤバイ。きつく締めちゃうと壊れてオイル漏れるんだぜ、と説明書にも書いてある。（タンクカバー側も締めすぎ注意。素材が薄く割れそうな気がする）

[写真撮り忘れ]

（９）　ナビ・カメラ用のRAMマウントボールを干渉しない位置に調整。

（１０）　純正ステムワッシャ、タンクカバーボルトをZIPロックに入れて名前を書いて押し入れに保管。

（１１）　きゃーカッコイー！！レーシー！！！ （サーキット行かないけど

感想（街乗り試走）

停車時00：　ハンドル切ってみる。全然違和感ない。効いてない。
（ ※2012/05/11追記　前輪を浮かせてハンドル切ってみた。ダイアル０だと全く減衰効いてない状態だった）
停車時20：　ハンドル切ってみ・・・・う、動かないｗ

走行中05：　峠・低中速サーキット用はココから前後2位なのかな？
走行中10：　高速サーキットかっ飛ばし用？
走行中20：　む、無理！  誰がどこで使うんだ！筋トレ用か？

00～04くらいで使うことになりそう。
あと、見た目でごはん３杯イケる。

定期メンテンス

説明書に書いてあること

・週に一度くらいはハンドルを左右いっぱいまで10回ほど切って固着を防止
・接触部のグリスアップをお忘れなく
・たまには外して裏側とかまで漏れ確認してね

説明書に書いてないこと

・素材が柔かい感じでボルトの締め加減がわかりにくく、締めすぎて壊すのを恐れて気持ち軽めに締めた。ボルト頭と素材にペンで線引いてマーキングしておき、緩んだらすぐわかるようにしておいた。

欠点　（2012/05/11追記）

150kmほど高速乗ったりして試走。

ダイアルを7くらいまで上げると、受け側のパーツが耐えられずグラグラする。
最初ボルトが緩んでいるのかと思ったが、違った。
ボルト1本で止めようという構造自体に無理がある模様。

受け側パーツの固定ボルトを増し締めして対処しようとしたが、素材が弱いため歪んでしまう。
これは減衰7以下で使うしかないようだ。

 R1用のラジエーターGET！！！！

これで冷え冷えだぜ！とニヨニヨしながら交換。

まずは純正を外す。

あれ？なんかFZ1のと似てね？

並べてみる。

 ・・・・・・同じじゃん！お店の間違いだった。

あう・・・しゃーねー掃除して元に戻そう。
ラジエータに 水入れてシェイク！シェイク！
チキショー！シェイク！コンニャロ！

まあ少ーしだけ汚れてたねラジエータ。
掃除しなきゃならん程じゃないけどね。
ていうか全然必要なかった感じだったね、うん。

このまま終わるのもシャクだしプラグ点検。

ラジエータ無いと余裕でアクセスできるもんね！フフ～ン♪
そうさ、プラグ交換のためにラジエータ外したと思えば悔しくないさ！

・・・orz

IGNコイルも綺麗なもんだった。
前回、前々回と 掃除してシリコングリス塗っていただけのことはある。
ほぼ新品に近いコンディション。 
同じように掃除してシリコングリスを塗っておいた。

プラグの焼けも特に問題ないようだ。 
ただし組み付けた人がすごく緩～く締めていたようでちょっとヤバ目の緩さだった。
１本は全力でやれば手で緩むんだ。

うん、今回点検してよかった。

一年以上前にやってたけど記録してなかった。

マジカルの反射板の形状が気に入らなくなったのでアクティブに変更。

マジカルレーシング製

アクティブ製

最近始動に難アリ。正常なバッテリーでも始動できず延々セル回してバッテリーが上がってしまうことがある。車両側の原因はいずれ追求するとして、とありあえずは出先で上がってしまったことを考え車載用の充電器を用意した。

車載の条件として、（1）小型軽量なこと。FZ1は車載スペースが非常に少ない。（2）充電電流値がバッテリーを傷めない範囲内での上限に近いもの。緊急用であって、さっさと充電終えて発進したい状況を想定している。バッテリーを傷めない範囲の充電電流は、10時間容量の1/10と言われている。YTZ14Sの容量が11.2Ahなので、1A～1.25Aくらいの物が欲しい。（追記：GSユアサ公式サイトに普通充電電流1.1Aと表記があった）

検索したらちょうど良さげな物が紹介されていたので即ポチ。教えてくれた人ありがとう。
http://item.rakuten.co.jp/car-shop-hiro/sonotapatu____29/

 翌日到着。

大きさ

長さ70mm/幅40mm/厚30mmと非常に小さく、かなり軽量。

コンセント部～クリップ先端までの全長は1400mm前後。バッテリーをバイクに載せたまま充電するには長さが足りず、延長コードを併用する必要がある。100均で買えば安く済みそう。

自分は先日取り付けたコネクタに接続できるようにするついでで1mちょっと伸ばしてみた。収納時はこんな感じ。ケーブルが柔らかい素材なお陰でとても収納しやすい。

出力

出力12Vとの表記だが、計測したらちゃんと14V以上しっかり出ていたオッケー。（表記はおそらく12Vバッテリーに対応していると言いたかったのだろう）

短絡防止とか

ショートしたら出力カットされるようだ。

逆接続は試していない。

死んだバッテリーを繋いだときにどうなるかも試していない（BAL1734は安全のため7.5V以下の物には充電を開始しないような回路が入っている）。

ランプの色が説明と違う件

サイト上の説明には 【赤ランプ：充電中】【緑ランプ：充電完了】 とあるが、本体裏面シールにはその逆の記載がある（英語）。どちらが正しいのか、実際に3つのバッテリーで2回ずつ計6回計測してみたら裏面シールの表記が正解だった。

それと、色はいきなり変わるわけではなく段々と変わっていくことがわかった。

・13V以下では緑
・13～14Vまでの間は段々と色が赤くなっていく
・14.1Vあたりで変化が終わる（赤になる）

何Vで出力を停止するのか

説明書も仕様書もなく、「12V/1.25A」という事以外の情報が一切無い。 『当方からは使用法に関するサポートは一切できません』 と明記の上で販売されているので問い合わせすることも出来ない。ヤフオクでいうと 「仕様不明・写真でわかるかたのみ」 のジャンク品と同じ扱いなわけだ。

仕方が無いのでどこまで上がるか2個のバッテリーで確認。

■写真のバッテリー：30分程で14.74Vまで上昇し、その後60分経過しても14.74Vを維持したまま
■もう１つのバッテリー：14.72Vまで上昇し、そのまま14.72Vを維持したまま
（長時間バッテリーの充電を眺める趣味はないのでこれにて終了）

ちなみに
■BAL1734：14.7Vまで上がって停止～12.8Vまで下がると開始、をループする仕様  ※Amazonレビューで実測した人情報
■Ceptoo CCH101：14.3Vまで上昇後、充電電流が200mA以下に下がったら13.6Vを維持する仕様 ※説明書記載

ということでコイツは充電が終わったら（電圧計が無い場合は赤ランプ点灯して数十分以内に）外すのが正しい使い方と思われる。

以上、余計な機能が付いておらず非常にコンパクトであり、緊急時用の車載として有用な物ということがわかった。
これで送料込￥1780は良い買い物だったと思う。

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