検索したらひでぢさんのブログがヒットｗ　やっぱ同じこと思ってたんですねｗ

100均で買った金ノコで切って、バリをヤスリで削って丸くしました。

これナット側じゃねーし・・・・しかも角取る前だし・・・

1. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
2. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] 車検メモ。
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

FZ1のリアアクスルの指定トルクは150Nもあり、腰痛持ちの自分には辛いものがある（腰痛持ちにはわかると思うが、この位置で力入れると腰痛めるのよね）。だがしかーし、ご近所的に電動・空動工具の騒音はNG。手工具で何とかするしかない。

今まで40センチほどのスピンナに鉄パイプを被せて頑張っていたが、どうにも嵩張るし、滑って怖い（隙間をガムテで埋めてみてもやっぱ滑る）。で、先日アストロで便利なものを発見。伸縮式の超ロングスピンナハンドルが2980円で売ってた。

AP 1/2DR 伸縮式スピンナハンドル

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伸ばすと600mmにもなる最長クラスで、FZ1のリアアスクルやトランポのホイールナットもラクラク。縮めれば400mmとコンパクト。一般的な3段チェストに余裕で入る。

今回もドライブスプロケットを緩めるために使った。こりゃ便利だ。もう手放せない。

ついでに、ドライブスプロケの緩め方

知人に相談されたのでついでに。

・潤滑油をスプレーしネジ山に浸透させておく　(浸透するまで暫く待つ)
・ロックワッシャーを貫通ドライバやタガネなどで叩き真っ直ぐに伸ばす
・バイクに跨る　（サイドスタンドは立てたままでOK。万一のときの転倒防止）
・ギアを1速に入れる　 （そんな人いないと思うけどエンジンは掛けないでね）
・前輪を壁に当てる　（ミスってもバイクが前進しないので転ばない）
・ リアブレーキを踏みながら左手で工具握って緩める　（後ろから持ち上げる様に力入れるとやり易い）

キモは、バイクに跨ってRブレーキを掛けている事。
そうしないと後輪がスリップするだけで緩まない。

こんな感じ。

ガッチガチに締められたものでもこれで緩まなかったことは無い。スピンナがしなって壊れるんじゃないか位のトルクが掛けられるので、これでダメたったとすればいったん別の要因を疑ったほうが良いと思う。シャフト壊しちゃうと大惨事！

ちなみに締めるときの指定トルクはFZ1で85Nと軽めなので締めすぎに注意（たぶんR1，R6も同じ）。
ロックワッシャーは、再使用可能かどうかを自分で判断出来る人以外は都度新品交換。

1. チェーンカット・カシメツール
2. [FZ1 FAZER] レーシングスタンドのV字フック加工
3. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
4. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

これで冷え冷えだぜ！とニヨニヨしながら交換。

まずは純正を外す。

あれ？なんかFZ1のと似てね？

並べてみる。

 ・・・・・・同じじゃん！お店の間違いだった。

あう・・・しゃーねー掃除して元に戻そう。
ラジエータに 水入れてシェイク！シェイク！
チキショー！シェイク！コンニャロ！

まあ少ーしだけ汚れてたねラジエータ。
掃除しなきゃならん程じゃないけどね。
ていうか全然必要なかった感じだったね、うん。

このまま終わるのもシャクだしプラグ点検。

ラジエータ無いと余裕でアクセスできるもんね！フフ～ン♪
そうさ、プラグ交換のためにラジエータ外したと思えば悔しくないさ！

・・・orz

IGNコイルも綺麗なもんだった。
前回、前々回と 掃除してシリコングリス塗っていただけのことはある。
ほぼ新品に近いコンディション。 
同じように掃除してシリコングリスを塗っておいた。

プラグの焼けも特に問題ないようだ。 
ただし組み付けた人がすごく緩～く締めていたようでちょっとヤバ目の緩さだった。
１本は全力でやれば手で緩むんだ。

うん、今回点検してよかった。

1. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
2. [FZ1 FAZER] PuigRacingスクリーン1000さんSP [折れたネジ取り]
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] 散らかってるコクピットをどうにかする
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰(その２)

車載の条件として、（1）小型軽量なこと。FZ1は車載スペースが非常に少ない。（2）充電電流値がバッテリーを傷めない範囲内での上限に近いもの。緊急用であって、さっさと充電終えて発進したい状況を想定している。バッテリーを傷めない範囲の充電電流は、10時間容量の1/10と言われている。YTZ14Sの容量が11.2Ahなので、1A～1.25Aくらいの物が欲しい。（追記：GSユアサ公式サイトに普通充電電流1.1Aと表記があった）

検索したらちょうど良さげな物が紹介されていたので即ポチ。教えてくれた人ありがとう。
http://item.rakuten.co.jp/car-shop-hiro/sonotapatu____29/

 翌日到着。

大きさ

長さ70mm/幅40mm/厚30mmと非常に小さく、かなり軽量。

コンセント部～クリップ先端までの全長は1400mm前後。バッテリーをバイクに載せたまま充電するには長さが足りず、延長コードを併用する必要がある。100均で買えば安く済みそう。

自分は先日取り付けたコネクタに接続できるようにするついでで1mちょっと伸ばしてみた。収納時はこんな感じ。ケーブルが柔らかい素材なお陰でとても収納しやすい。

出力

出力12Vとの表記だが、計測したらちゃんと14V以上しっかり出ていたオッケー。（表記はおそらく12Vバッテリーに対応していると言いたかったのだろう）

短絡防止とか

ショートしたら出力カットされるようだ。

逆接続は試していない。

死んだバッテリーを繋いだときにどうなるかも試していない（BAL1734は安全のため7.5V以下の物には充電を開始しないような回路が入っている）。

ランプの色が説明と違う件

サイト上の説明には 【赤ランプ：充電中】【緑ランプ：充電完了】 とあるが、本体裏面シールにはその逆の記載がある（英語）。どちらが正しいのか、実際に3つのバッテリーで2回ずつ計6回計測してみたら裏面シールの表記が正解だった。

それと、色はいきなり変わるわけではなく段々と変わっていくことがわかった。

・13V以下では緑
・13～14Vまでの間は段々と色が赤くなっていく
・14.1Vあたりで変化が終わる（赤になる）

何Vで出力を停止するのか

説明書も仕様書もなく、「12V/1.25A」という事以外の情報が一切無い。 『当方からは使用法に関するサポートは一切できません』 と明記の上で販売されているので問い合わせすることも出来ない。ヤフオクでいうと 「仕様不明・写真でわかるかたのみ」 のジャンク品と同じ扱いなわけだ。

仕方が無いのでどこまで上がるか2個のバッテリーで確認。

■写真のバッテリー：30分程で14.74Vまで上昇し、その後60分経過しても14.74Vを維持したまま
■もう１つのバッテリー：14.72Vまで上昇し、そのまま14.72Vを維持したまま
（長時間バッテリーの充電を眺める趣味はないのでこれにて終了）

ちなみに
■BAL1734：14.7Vまで上がって停止～12.8Vまで下がると開始、をループする仕様  ※Amazonレビューで実測した人情報
■Ceptoo CCH101：14.3Vまで上昇後、充電電流が200mA以下に下がったら13.6Vを維持する仕様 ※説明書記載

ということでコイツは充電が終わったら（電圧計が無い場合は赤ランプ点灯して数十分以内に）外すのが正しい使い方と思われる。

以上、余計な機能が付いておらず非常にコンパクトであり、緊急時用の車載として有用な物ということがわかった。
これで送料込￥1780は良い買い物だったと思う。

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1. [FZ1 FAZER] バッテリー交換
2. [FZ1 FAZER] BAL-1734と車体にワンタッチコネクタ取付 [バッテリーメンテナー]
3. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
4. [FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰

純正は 国産ユアサのYTZ14S。

・それは新車から6年後の冬であった
・3年目にアラームON二ヶ月放置プレイ喰らって2度のバッテリ上がりを起こしていた
・そこからは老体を労わり、駆ゲルバッテリーと2ヶ月交替制に入る
　(降ろしているほうを パルサー＋BAL1734に繋いでおく)

そして今冬。ついに気温が5度前後まで下がるとセルが回るものの弱々しくなり、 始動に至らなくなった。気温10度を超えているようだと何とか始動出来るレベル。電圧は充電後に室内1週間放置で12.5～12.6V程度。

退役でございます。6年間お疲れ様でした！

ついでに今使っている駆ゲルバッテリーについて

	高性能ゲルタイプ オートバイ用バッテリー駆 (11.2Ah) BG14ZS
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2年前から純正と交替制で使っていて、特段不都合もなく元気に動いている。ゲルが寒さに弱いという話も聞くが、全くそんなことは感じさせずセルは元気に回ってくれている。

巷にはもっとクソみたいに安いクソ中華のクソバッテリーがクソほど売られているクソみたいな状況の中、何故これを買ったのかというと、近所のホームセンターやパーツショップ数件の店先に並んでいたから。

自分のFZ1は基本的に盆栽機。そのかわり乗るときは最低でも300kmは走るツーリングになる。1ヶ月以上前から楽しみにしているわけで、前日にフキフキ掃除してエンジン始動チェックしてニヨニヨしたりするわけで（うっ・・・俺キモイ・・・）。その前日点検のときバッテリー死んでいたら、近所の実店舗ならその場で即交換してもらえるのが目当てで店舗で買った。

死んでいたら適当なもっと安いの買えばいいだけでは？とも思ったんだけど。でもまあトラブルは起きないに越したことはないわけで、ホムセンなどで売るからには品質やアフターはある程度確保されているだろうという希望的観測もあって。そういうわけで通販より少し高いのは保険代として織り込み済みで選んだ。実際2年間調子が良いのでホッとしている。

Amazonリンク先のは高いですね。通販でも構わないのであればこちらでGB14ZSが ￥7500で買えるようです。

こいつが寿命を迎えたら今話題のLiFePOとか入れてみたいかな。その頃にはバランス充電が出来るようになっていて、冷間時の始動問題が解決していればいいんだけど。

1. [FZ1 FAZER] 車載用バッテリー充電器
2. [FZ1 FAZER] BAL-1734と車体にワンタッチコネクタ取付 [バッテリーメンテナー]
3. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
4. [FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰

愛用の充電器BAL1734にワンタッチコネクタを付けて簡単に接続できるように。

 

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充電器側

BAL1734のOutput側を切断してワンタッチコネクタを接続。

車両側

丸型端子をカシメてバッテリーへ接続。

 コネクタ側をサイドパネルの隙間から少しだけ出し、パネル裏にある配線群と纏めてタイラップ（インシュロック）で固定。

使わないときはクイッと押し込むだけで収納。（引き出すときは裏側から押せば出てくる）。

 充電イメージ

充電中に電圧を見るときは写真のようにコネクタの隙間にテスター棒を刺す。
奥まで挿し込めば結構しっかりと固定されショートの心配は無い。

1. [FZ1 FAZER] 車載用バッテリー充電器
2. [FZ1 FAZER] バッテリー交換
3. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
4. [FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰

このおかげでずっと繋ぎっぱなしでOK。気軽さが良い。

欠点らしい欠点はとくに無いのだが、

・7.5V未満まで下がったバッテリーについては充電しない (※1)
・電流監視でなく電圧監視らしい（※2 ）
・サルフェーション解消機能は無い（※3）

という点がある。

(※1）　どうしようもないレベルの劣化モノを無理に充電しての事故を防ぐための安全装置。ここに文句を言う人を見掛けたが自分はこの設計は正しいと思う。そこまで劣化してしまったものを充電しても、バッテリーの構造上もう復活無理なレベルに陥っている可能性が非常に高い＆危ないから。・・・・・・どうしてもそれを充電したいのであれば昔ながらの強制充電器につないだりして一時的に10V付近まで上げてからBALに繋ぐと充電出来るけど。
（※2）　電流監視してくれるに越したことはないが特に問題はないのでOK。
（※3）　カタログには「活性化機能あり」と書いてあるが、実際は役に立たない仕様なので無いと思ったほうがいい。そもそもそれなりに乗るとか、この手のフロート（orトリクル）充電器に繋ぐとか、どちらかしていれば問題になるようなサルフェーションは起きず、問題が起きないなら解消する必要もないわけで。

そんな細かいことはいいとして、要するにこの値段でここまでやってくれればサルフェーション解消機能等が無い「フツーの充電器」としての性能は充分過ぎるということだ。

俺みたいにどうしてもサルフェーション解消機能が無いとヤダと言うヲタな人は別途単体のパルサー買って並列で繋げばいいだけだし。自分はヤフオクで動作開始電圧12.7Vのパルサーを並列に繋いでいるが、それでも合計でオプティメイト4より半額程度と安上がりなわけで。

で、その後SPADAが2台に増え、FZ1・車と合わせて所持しているバッテリーが6つに。
2個同時に充電したい機会ももちょくちょくあり、もう一台充電器欲しいなーと思い始めた。

そしたらBAL1734が新型になっていた しかも安くなってる

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旧型からの変更点は

・バッテリーへの接続部がクリップ<->丸型端子に変身させることが出来るようになった
・ケーブルが本体内に収納出来るようになった

程度で特に変わっていないようだが、今週になりAmazon価格が急落。
送料込で￥1878 と以前の半額ほどまでに暴落している。

ノートPCのACアダプター改造して使おうかとも考えてたけども、ポチっちゃいました。
ここまで安くなっちゃうとコレ買った方が金額的にも性能的にも精神衛生上もだいぶ上ですね。

1. バッテリー拾った [YTX5L-BS]
2. [FZ1 FAZER] ユーザー車検レポート・構造変更編 [足立陸運]
3. [FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]
4. [FZ1 FAZER] K&Nエアクリーナーに交換
5. [FZ1 FAZER] ドンキで買えるFZ1整備グッズ [タンクを上げる]

バイクのプラグ交換を行ったことがある人なら特に難しいこともない。ラジエータをずらすだけで交換出来る造りになっている。一番右の気筒だけは手が大きい人は辛いかもって程度。その他の気筒は普通に作業出来る。

<手順>

・シュラウドを外す
・エンジン右前エキパイ近くのホースクランプに嵌ってるホースを外す
・ラジエータ中央下のボルトを外す
・ラジエータ左上のボルトを外す
・ラジエータ右上の（↑の反対側部分）ホゾ穴で嵌っている部分をグイッと外す
・ラジエータを前下方向に落とし込むようにズリズリとずらしつつ落とし込む

これで手が入るようになるので、あとは

・イグニッションコイル（プラグに被さっているやつ）の接続コネクタの爪を押しながら外す
・イグニッションコイルをプラグから抜く
・プラグを外す（締め付け規定トルク13N）

外したプラグを確認すると外側の気筒２つが濃い模様。フルノーマル時は街乗りしてても真っ白けだったのだが、2次エアカット・O2センサキャンセル・低中速をパワコマで増量 など色々やってからは街乗りばかりしているとこんな感じになります。

ここでプラグ買うのを忘れていたことに気付く。清掃して再使用。

冷却水交換

こちらも特に難しいことはない。ラジエータキャップを外して、エンジン左下前のドレンボルト（締め付け規定トルク10N）を外せば抜ける。リザーバータンク内は注射器で抜いた。

百均で買ったバケツがちょうどスッポリ入って便利だった。

長いこと交換していなかったのでホース突っ込んでジャバジャバと清掃したかったのだが、マンション住まいなため蛇口を使うことが出来ない。仕方ないのでコンプレッサー＋ブローガンにラバーノズル挿して、ラジエーター口に押し当てて吹き強制排出。意外と残っててびっくり。

[1]エア圧はかなり落としてやらないと飛び散って悲惨なことに
[2]ドレン部分に当て板するなどして流れを下に向けないと（略
[3]水を溜めるバケツの中に雑巾等を敷かないと溜まった水がエアで飛び散(略

これの一番大きいノズルがラジエータの口にちょうど良い。

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混合比30%で-13度まで対応というクーラントを混合比15%で使用。次回は秋の終わり頃に交換しようそうしよう。

★LLC（クーラント・不凍液） 緑 Green-2L ★Amazon在庫なし

水は別に水道水でぜんぜんOKなんだけど今回は精製水を使用。未開封のまま半年放置されたバッテリー補充液が邪魔だったという理由。

★02-001 バッテリー補充液 2L ★Amazon価格:242円 通常1～2営業日以内に発送

入れるときは、冷却水をリザーバタンク規定ライン＆ラジエータ口ちょい下（このあと水揺らすのでこぼれない程度）まで投入 → 数本あるラジエータホースをニギニギしたりコンコンしたりして空気動かすとコポコポ言って水が減るのでまた入れる（同じくこぼれない程度） → ラジエータキャップ開けたままでエンジン始動 → 軽く吹かして振動させたりポンプ回したりして空気抜く → サーモスタット動いて水がグルグル循環して完全に空気抜けたなと思ったらラジエータ口いっぱいまで入れてキャップ閉めて　→　リザーバーの量確認してだいじょぶなら終わり。

1. [FZ1 FAZER] BAL-1734と車体にワンタッチコネクタ取付 [バッテリーメンテナー]
2. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] 車検メモ。
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

このページをPDFにしたものをダウンロードする （印刷しておくと当日便利かもしれません）

先日のエントリーの通り、6月にツクバ2000で接触転倒し2輪遊びの活動費の大半を使い果たしてしまいました。節約のため、お世話になっているバイク屋さんには大変申し訳ないのですが今回はFZ1-FAZERの車検を自分で行うことに。

はじめてのことで多少苦労はあったもののネットに公開されている情報のおかげで無事完了。ネットから得た情報なので還元すべく、恥ずかしながら公開します。これからユーザー車検をやってみようと思っている方々に少しでも参考になれば幸いです。

※ ハンドルやフェンダーの交換により全長・全幅・全高が変えていて、今後元に戻す気もないので構造変更を行っています。普通の車検（「継続検査」と呼ばれる）とは少し違うけれど、用紙のうち1枚(継続検査申請書–>構造変更申請書)が違う程度で、金額・手続・検査はほぼ同じです。

２輪ユーザー車検レポート ～ 構造変更検査編

足立ナンバーの大型自動二輪を同陸運で構造変更検査する。

継続検査(普通の車検)と構造変更検査の違い

・ハンドル・スクリーン・フェンダーを交換しているため、車検で認められている誤差範囲【全幅 ±20mm(バーエンド間)，全高 ±40mm, 全長 ±30mm(Fタイヤ先端～Rフェンダ後端)】を越えている。今後純正に戻して乗ることはあり得ないし、バイクを処分するときも恐らくこのまま売ることになるだろう。これらパーツを毎回車検だけのために純正に戻すのは面倒であると考え、今回は構造変更手続きを取ることとした。

・構造変更というと非常に面倒な検査を思い浮かべていたが、『構造変更時にはナンバープレートの管轄地の陸運以外では検査出来ない(住所変更手続き＆ナンバー発行を先に行えば新ナンバーの管轄地で可能)』  『申請書が普通の継続車検時の ”継続検査申請書でなく”構造変更検査申請書になる』  『書類の全幅/全高/全長を空欄出提出し、計測後に記入されて車検証発行される』 などの点が違う程度で、普通の車検手続きだった。車検証に「改」の字は付かないため任意保険契約は普通のバイクと同じで何ら問題はない。

・ 構造変更は検査を受けた日から2年間有効となるため、まだ車検が残っている状態で受けると残日数が無駄になる(普通の継続車検の場合はちゃんと期限日からの2年分延長)。車検が切れても自賠責さえ残っていれば仮ナンバー取得し自走で受検には行けるのでその期間を狙うのも良いが、仮ナンバー取得に千円弱の費用が掛かる上に手続が面倒。個人的に残1ヶ月以内なら捨てて構造変更しても良いと思う。

事前整備と対策

・定期点検整備記録簿(ネットでダウンロード可)に応じた整備を行い記録簿に記入する。　※車検時に提出要。

・インターネット上から車検予約を行い印刷する。https://www.yoyaku.navi.go.jp ※車検時にこの予約番号が必要になる。

・ACTIVE製フェンダレスに反射板がついていないため別途購入して取付。逆輸入車ゆえ前後両サイドにリフレクタがついていたのを撤去(日本の車検ではサイドの反射板はNG)。

・ シングルシートカバーを純正タンデムシートに交換，タンデムステップを取付(乗車定員数の問題)。

・2006年式FZ1 FAZER 北米仕様は排ガス規制対象であり排ガス検査が行われる。
マフラー純正戻し（純正でない場合はマフラーメーカー発行のガス検対応書類が必要）
O2センサー接続（O2センサ付の仕向け地の車体はTP40％までをAFR14.7に再補正しているらしい)
パワーコマンダーのマップ補正値をオール０
2次エア還元装置を元通り接続（非接続では濃くなると思われたため）

を行った。

・FCE，エアクリーナーBOX拡大加工,K&Nエアフィルター,EXUP撤去,サブスロットルバルブ小径化加工はそのまま。ガス検は、薄い分には通るだろうし音量検査は大して変わらないと思われたため。

・リアのオーリンズショック，バックステップ、デイトナ製前後ウィンカー(光量・面積ともに車検対応)，CBR1000RR用ミラー(ミラーは全幅計測の対象外)，スライダー（フレーム、ホイールアクスル），左右ショートレバー，ハンドルバーに付けたナビ用RAMマウント，左インナーカウルに付けたシガーソケット，メーター脇のギアポジションインジケーター，タンデムシートに付けたシートバッグ用コードはそのまま。

自賠責に加入

・25ヶ月の場合￥20,860 　24ヶ月の場合￥13,400

車検前に新しい車検期間をカバーする範囲で契約しておく必要がある。当日に車検場の代書屋でも加入可。

持参品

・バインダー(書類を挟んでおくため。便利というか、無いと非常に不便な思いをするので準備しておいたほうが良い)
・手提げ袋（検査レーン内でミラーやFブレーキマスターに引っかけておき書類を出し入れ出来る。これも必須に近い）
・ボールペン，鉛筆，印鑑，工具，テープ(光軸用にあると良い)
・車検証，納税証明書(車検を受ける前の5月に市区に納税した時の用紙)
・定期点検整備記録簿,　自賠責証(新)，自賠責証(旧)
・自賠責含めた総額 　￥19,820

当日の書類記入～検査の手順

A棟の「ユーザー車検はこちら」立札の窓口で用紙を貰う

・ 重量税納付書

・自動車検査票(表面1／裏面2の構成。継続検査は表面1のみでOK。構造変更検査は裏面2も記入)
※ 構造変更時は、裏面2の変更する部分の数値は空欄にしておくこと。後ほどラインにて検査員が計測し記入する。

・手数料納付書(構造変更時のみかも？)

B棟で印紙・申請書を購入　￥6,420

・印紙の窓口に  【自動車重量税納付書】 【手数料納付書】 を出して ￥6,400 支払う
【重量税印紙 ￥ 4,400】 【検査登録印紙 ￥ 400】 【自動車審査証紙￥1,600】 が貼られる

・左隣の窓口で　【構造変更検査申請書￥20（OCR2号様式）】 を買う　（※普通の車検時は【継続検査申請書】）

Ａ棟の7番窓口前の机にある記入例どおりに書類を作成する
※構造変更検査OCRシート記入例だけ入口自動ドアの横の机にある

・OCRシートは 鉛筆指定とボールペン指定が混在しているので注意。間違えると￥20で買い直し

D棟(道路向かい)の4番窓口「納税確認」に書類を提出し印をもらう

・【前年度の自動車検査票】 【自動車税納付書】 を提出し、自動車検査票にハンコをもらう

A棟7番窓口奥「ユーザー車検はこちら」立札の窓口に書類一式提出し受付

・ 電話予約時の受付番号と名前が必要 定期点検記録簿に目を通される

検査ラインに並ぶ ※足立陸運は一番左トラック用の1番

・検査施設付近になると係員が来るので受付をした書類を渡す。
初めてのユーザー車検なら、このとき『ユーザー車検で初めてです。宜しくお願いします！』と伝える。検査員のかたは普段ほぼプロの整備士相手に仕事している。黙ってるとプロだと思って対応される可能性が高い。素人なら素直に素人だと頭を下げる。

・金槌でコンコンとチェーン等の緩みチェック（締付管理のマーキング等がしてあるとコンコン叩かれないようだ）
ロー/ハイビーム切替え， 前ウィンカー左右
ホーン，ブレーキ灯、 ナンバー灯， 後ウィンカー左右
車体番号， エンジン型式， 全幅/全高/全長
音量測定（純正マフラーは計測しない模様)

前後ブレーキ ※足立陸運はライン一番最初にある。ローラーをローラーの間が青い板になっているのが２輪用。

・ 計測器のローラーのある場所まで進む。
（前輪) 電光掲示板の指示通りにローラーに前輪を乗せ、試験機が動き出して表示が出たら しっかりとFブレーキ
（後輪) 前輪と同じローラーに後輪を乗せ、同じようにテスト

スピードメーター ※足立陸運では計測しない（設備なし）

・FZ1は後輪で計測する         40km/hになったらスイッチを踏む

排ガス ※足立ではライン一番最後が光軸で、その一つ前

・ 計測器の場所まで進む

・ 計測器のＤボタン(4ストローク・2輪)を押す   計測棒をマフラーエンドに入れ、規定の回転数で計測

光軸 ※足立ではライン一番最後

※2灯ライトの場合は左右2回計測する

・計測器の場所まで進む

・停止ラインはタイヤではなくライトの位置

・指示どおり機械に向かってHIビームにする

・車体の前に自動で計測器がでてきて測定される

ライン一番奥の制御室に書類提出

・書類にハンコを押される。A棟4番窓口に行くよう言われ検査終了。検査ラインから出る。

Ａ棟４番窓口に書類を提出

・ ３番窓口のほうに呼ばれ、車検証とステッカーを渡される。

・ナンバーのシールを貼りかえれば完了。

以上で無事に完了しました。全長214cm -> 201cm ， 全幅77cm -> 71cm， 全高120cm -> 119cmになりました。これで次回からは普通に継続車検でOKです。

1. [FZ1 FAZER] 2度目の車検のための整備 [ユーザー]
2. [FZ1-FAZER] 車検切れの巻。
3. [FZ1 FAZER] オイル漏れ発生３
4. [FZ1 FAZER] オイル漏れ発生２
5. [FZ1 FAZER] オイル漏れ発生

整備の巻。

・ハンドルまわり

ポストはPOSHマッスルロー、バーはハリケーンコンチI型
→バーエンドとグリップをずらし幅を770mmにして対処

・スクリーン

Puigレーシングスクリーン・ショート加工by１０００さん
→そのままでOK。高さは車検の許容範囲内のはず。

・ミラー

CBR1000RR純正
→そのままでOK

・ウィンカーポジション

指示器作動時はポジションは消灯する仕様
→そのままでOK

・マフラー

アクラポフルエキ
→純正フルエキに戻し、O2センサーを取り付ける

・EXUP

EXUPエリミネーターでサーボごと取り外し
→そのまま

・エアクリーナーBOX，エアクリーナー

BOXカット加工、K&Nエアクリーナー
→そのまま。フィルタはエアで吹いて掃除。

・２次エアカット

エアクリBOX部とホースにボルト突っ込み＆タイラップ締め塞いである
→還元するよう元に戻す

・サブスロットルバルブ

小径化加工
→そのまま

・パワーコマンダー

オリジナルMAP（かなりプラス方向に補正）
→燃調マップをゼロリセットし、加速ポンプ機能を切る

・FCE

→そのまま

・タンデムステップ

外してメガネレンチをマフラーステー代わりに
→取り付ける

・タンデムシート

RideOnFazerさん特製 匠のシングルシートカウル
→ノーマルシートに戻す

・フェンダー

ACTIVEのフェンダーレス
→反射板を追加

・逆車用サイドリフレクター

06CAなのでついている
→外す

あとオイル、オイルフィルター、プラグを交換し、エンジン周りの入り組んだ場所を高圧エアで吹いて掃除。ブレーキ周りは清掃・交換後ほとんど走行していないのでパス。

さて、次は車検場に持ってくか・・・仕事の休みと車検場の予約が問題だ。

ていうかスパーダ乗り始めてからこんな１５０馬力のバケモノみたいなバイク要らないかもと思い始めた。とりあえずユーザー車検ってやつをやってみたいのと、FZ1のスタイルが非常に気に入っているので維持するけども。次買うならグラディウスかSV欲しいな～。

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