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[FZ1 FAZER] 充電コネクタ取付 [バッテリーメンテナー]

赤羽 — Mon, 02 Jan 2012 09:40:43 +0000

バッテリー上がり対策。

愛用の充電器BAL1734にワンタッチコネクタを付けて簡単に接続できるように。

	バル(BAL) バイク用充電器 No.1734
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	価格:2767円在庫あり。powered by Amazon.co.jp

充電器側

BAL1734のOutput側を切断してワンタッチコネクタを接続。

車両側

丸型端子をカシメてバッテリーへ接続。

コネクタ側をサイドパネルの隙間から少しだけ出し、パネル裏にある配線群と纏めてタイラップ（インシュロック）で固定。

使わないときはクイッと押し込むだけで収納。（引き出すときは裏側から押せば出てくる）。

充電イメージ

充電中に電圧を見るときは写真のようにコネクタの隙間にテスター棒を刺す。
奥まで挿し込めば結構しっかりと固定されショートの心配は無い。

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[バッテリー] BAL-1734追加購入 [充電器]

赤羽 — Sat, 25 Jun 2011 09:08:35 +0000

BAL1734っていう安い充電器を1年半ほど使っている。

激安のくせにフロート充電してくれる良品。

・バイクモードは0.8Aでじわじわ流してくれる
・充電終わったあとも電圧を監視して補充電を繰り返してくれる
（スイッチングで12.8～14.7V付近を数分で行ったり来たりする）

このおかげでずっと繋ぎっぱなしでOK。気軽さが良い。

欠点らしい欠点はとくに無いのだが、

・7.5V未満まで下がったバッテリーについては充電しない (※1)
・電流監視でなく電圧監視らしい（※2 ）
・サルフェーション解消機能は無い（※3）

という点がある。

(※1）　どうしようもないレベルの劣化モノを無理に充電しての事故を防ぐための安全装置。ここに文句を言う人を見掛けたが自分はこの設計は正しいと思う。そこまで劣化してしまったものを充電しても、バッテリーの構造上もう復活無理なレベルに陥っている可能性が非常に高い＆危ないから。・・・・・・どうしてもそれを充電したいのであれば昔ながらの強制充電器につないだりして一時的に10V付近まで上げてからBALに繋ぐと充電出来るけど。
（※2）　電流監視してくれるに越したことはないが特に問題はないのでOK。
（※3）　カタログには「活性化機能あり」と書いてあるが、実際は役に立たない仕様なので無いと思ったほうがいい。そもそもそれなりに乗るとか、この手のフロート（orトリクル）充電器に繋ぐとか、どちらかしていれば問題になるようなサルフェーションは起きず、問題が起きないなら解消する必要もないわけで。

そんな細かいことはいいとして、要するにこの値段でここまでやってくれればサルフェーション解消機能等が無い「フツーの充電器」としての性能は充分過ぎるということだ。

俺みたいにどうしてもサルフェーション解消機能が無いとヤダと言うヲタな人は別途単体のパルサー買って並列で繋げばいいだけだし。自分はヤフオクで動作開始電圧12.7Vのパルサーを並列に繋いでいるが、それでも合計でオプティメイト4より半額程度と安上がりなわけで。

で、その後SPADAが2台に増え、FZ1・車と合わせて所持しているバッテリーが6つに。
2個同時に充電したい機会ももちょくちょくあり、もう一台充電器欲しいなーと思い始めた。

そしたらBAL1734が新型になっていたしかも安くなってる

	バル(BAL) バイク用充電器 No.1734
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	価格:2767円在庫あり。powered by Amazon.co.jp

旧型からの変更点は

・バッテリーへの接続部がクリップ<->丸型端子に変身させることが出来るようになった
・ケーブルが本体内に収納出来るようになった

程度で特に変わっていないようだが、今週になりAmazon価格が急落。
送料込で￥1878 と以前の半額ほどまでに暴落している。

ノートPCのACアダプター改造して使おうかとも考えてたけども、ポチっちゃいました。
ここまで安くなっちゃうとコレ買った方が金額的にも性能的にも精神衛生上もだいぶ上ですね。

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[FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃

赤羽 — Fri, 06 May 2011 05:11:23 +0000

プラグ清掃

バイクのプラグ交換を行ったことがある人なら特に難しいこともない。ラジエータをずらすだけで交換出来る造りになっている。一番右の気筒だけは手が大きい人は辛いかもって程度。その他の気筒は普通に作業出来る。

<手順>

・シュラウドを外す
・エンジン右前エキパイ近くのホースクランプに嵌ってるホースを外す
・ラジエータ中央下のボルトを外す
・ラジエータ左上のボルトを外す
・ラジエータ右上の（↑の反対側部分）ホゾ穴で嵌っている部分をグイッと外す
・ラジエータを前下方向に落とし込むようにズリズリとずらしつつ落とし込む

これで手が入るようになるので、あとは

・イグニッションコイル（プラグに被さっているやつ）の接続コネクタの爪を押しながら外す
・イグニッションコイルをプラグから抜く
・プラグを外す（締め付け規定トルク13N）

外したプラグを確認すると外側の気筒２つが濃い模様。フルノーマル時は街乗りしてても真っ白けだったのだが、2次エアカット・O2センサキャンセル・低中速をパワコマで増量など色々やってからは街乗りばかりしているとこんな感じになります。

ここでプラグ買うのを忘れていたことに気付く。清掃して再使用。

冷却水交換

こちらも特に難しいことはない。ラジエータキャップを外して、エンジン左下前のドレンボルト（締め付け規定トルク10N）を外せば抜ける。リザーバータンク内は注射器で抜いた。

百均で買ったバケツがちょうどスッポリ入って便利だった。

長いこと交換していなかったのでホース突っ込んでジャバジャバと清掃したかったのだが、マンション住まいなため蛇口を使うことが出来ない。仕方ないのでコンプレッサー＋ブローガンにラバーノズル挿して、ラジエーター口に押し当てて吹き強制排出。意外と残っててびっくり。

[1]エア圧はかなり落としてやらないと飛び散って悲惨なことに
[2]ドレン部分に当て板するなどして流れを下に向けないと（略
[3]水を溜めるバケツの中に雑巾等を敷かないと溜まった水がエアで飛び散(略

これの一番大きいノズルがラジエータの口にちょうど良い。

★(STRAIGHT/ストレート) ラバーノズルセット 15-743 ★Amazon価格:600円通常1～2営業日以内に発送

混合比30%で-13度まで対応というクーラントを混合比15%で使用。次回は秋の終わり頃に交換しようそうしよう。

★LLC（クーラント・不凍液）緑 Green-2L ★Amazon価格:672円通常1～2営業日以内に発送

水は別に水道水でぜんぜんOKなんだけど今回は精製水を使用。未開封のまま半年放置されたバッテリー補充液が邪魔だったという理由。

★02-001 バッテリー補充液 2L ★Amazon価格:242円在庫あり。

入れるときは、冷却水をリザーバタンク規定ライン＆ラジエータ口ちょい下（このあと水揺らすのでこぼれない程度）まで投入 → 数本あるラジエータホースをニギニギしたりコンコンしたりして空気動かすとコポコポ言って水が減るのでまた入れる（同じくこぼれない程度） → ラジエータキャップ開けたままでエンジン始動 → 軽く吹かして振動させたりポンプ回したりして空気抜く → サーモスタット動いて水がグルグル循環して完全に空気抜けたなと思ったらラジエータ口いっぱいまで入れてキャップ閉めて　→　リザーバーの量確認してだいじょぶなら終わり。

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[FZ1 FAZER] ユーザー車検レポート・構造変更編 [足立陸運]

赤羽 — Mon, 08 Nov 2010 10:24:45 +0000

このページをPDFにしたものをダウンロードする（印刷しておくと当日便利かもしれません）

先日のエントリーの通り、6月にツクバ2000で接触転倒し2輪遊びの活動費の大半を使い果たしてしまいました。節約のため、お世話になっているバイク屋さんには大変申し訳ないのですが今回はFZ1-FAZERの車検を自分で行うことに。

はじめてのことで多少苦労はあったもののネットに公開されている情報のおかげで無事完了。ネットから得た情報なので還元すべく、恥ずかしながら公開します。これからユーザー車検をやってみようと思っている方々に少しでも参考になれば幸いです。

※ ハンドルやフェンダーの交換により全長・全幅・全高が変えていて、今後元に戻す気もないので構造変更を行っています。普通の車検（「継続検査」と呼ばれる）とは少し違うけれど、用紙のうち1枚(継続検査申請書–>構造変更申請書)が違う程度で、金額・手続・検査はほぼ同じです。

２輪ユーザー車検レポート～構造変更検査編

足立ナンバーの大型自動二輪を同陸運で構造変更検査する。

継続検査(普通の車検)と構造変更検査の違い

・ハンドル・スクリーン・フェンダーを交換しているため、車検で認められている誤差範囲【全幅 ±20mm(バーエンド間)，全高 ±40mm, 全長 ±30mm(Fタイヤ先端～Rフェンダ後端)】を越えている。今後純正に戻して乗ることはあり得ないし、バイクを処分するときも恐らくこのまま売ることになるだろう。これらパーツを毎回車検だけのために純正に戻すのは面倒であると考え、今回は構造変更手続きを取ることとした。

・構造変更というと非常に面倒な検査を思い浮かべていたが、『構造変更時にはナンバープレートの管轄地の陸運以外では検査出来ない(住所変更手続き＆ナンバー発行を先に行えば新ナンバーの管轄地で可能)』『申請書が普通の継続車検時の ”継続検査申請書でなく”構造変更検査申請書になる』『書類の全幅/全高/全長を空欄出提出し、計測後に記入されて車検証発行される』などの点が違う程度で、普通の車検手続きだった。車検証に「改」の字は付かないため任意保険契約は普通のバイクと同じで何ら問題はない。

・構造変更は検査を受けた日から2年間有効となるため、まだ車検が残っている状態で受けると残日数が無駄になる(普通の継続車検の場合はちゃんと期限日からの2年分延長)。車検が切れても自賠責さえ残っていれば仮ナンバー取得し自走で受検には行けるのでその期間を狙うのも良いが、仮ナンバー取得に千円弱の費用が掛かる上に手続が面倒。個人的に残1ヶ月以内なら捨てて構造変更しても良いと思う。

事前整備と対策

・定期点検整備記録簿(ネットでダウンロード可)に応じた整備を行い記録簿に記入する。　※車検時に提出要。

・インターネット上から車検予約を行い印刷する。https://www.yoyaku.navi.go.jp ※車検時にこの予約番号が必要になる。

・ACTIVE製フェンダレスに反射板がついていないため別途購入して取付。逆輸入車ゆえ前後両サイドにリフレクタがついていたのを撤去(日本の車検ではサイドの反射板はNG)。

・シングルシートカバーを純正タンデムシートに交換，タンデムステップを取付(乗車定員数の問題)。

・2006年式FZ1 FAZER 北米仕様は排ガス規制対象であり排ガス検査が行われる。
マフラー純正戻し（純正でない場合はマフラーメーカー発行のガス検対応書類が必要）
O2センサー接続（O2センサ付の仕向け地の車体はTP40％までをAFR14.7に再補正しているらしい)
パワーコマンダーのマップ補正値をオール０
2次エア還元装置を元通り接続（非接続では濃くなると思われたため）

を行った。

・FCE，エアクリーナーBOX拡大加工,K&Nエアフィルター,EXUP撤去,サブスロットルバルブ小径化加工はそのまま。ガス検は、薄い分には通るだろうし音量検査は大して変わらないと思われたため。

・リアのオーリンズショック，バックステップ、デイトナ製前後ウィンカー(光量・面積ともに車検対応)，CBR1000RR用ミラー(ミラーは全幅計測の対象外)，スライダー（フレーム、ホイールアクスル），左右ショートレバー，ハンドルバーに付けたナビ用RAMマウント，左インナーカウルに付けたシガーソケット，メーター脇のギアポジションインジケーター，タンデムシートに付けたシートバッグ用コードはそのまま。

自賠責に加入

・25ヶ月の場合￥20,860 　24ヶ月の場合￥13,400

車検前に新しい車検期間をカバーする範囲で契約しておく必要がある。当日に車検場の代書屋でも加入可。

持参品

・バインダー(書類を挟んでおくため。便利というか、無いと非常に不便な思いをするので準備しておいたほうが良い)
・手提げ袋（検査レーン内でミラーやFブレーキマスターに引っかけておき書類を出し入れ出来る。これも必須に近い）
・ボールペン，鉛筆，印鑑，工具，テープ(光軸用にあると良い)
・車検証，納税証明書(車検を受ける前の5月に市区に納税した時の用紙)
・定期点検整備記録簿,　自賠責証(新)，自賠責証(旧)
・自賠責含めた総額　￥19,820

当日の書類記入～検査の手順

A棟の「ユーザー車検はこちら」立札の窓口で用紙を貰う

・重量税納付書

・自動車検査票(表面1／裏面2の構成。継続検査は表面1のみでOK。構造変更検査は裏面2も記入)
※ 構造変更時は、裏面2の変更する部分の数値は空欄にしておくこと。後ほどラインにて検査員が計測し記入する。

・手数料納付書(構造変更時のみかも？)

B棟で印紙・申請書を購入　￥6,420

・印紙の窓口に【自動車重量税納付書】【手数料納付書】を出して￥6,400 支払う
【重量税印紙￥ 4,400】【検査登録印紙￥ 400】【自動車審査証紙￥1,600】が貼られる

・左隣の窓口で　【構造変更検査申請書￥20（OCR2号様式）】を買う　（※普通の車検時は【継続検査申請書】）

Ａ棟の7番窓口前の机にある記入例どおりに書類を作成する
※構造変更検査OCRシート記入例だけ入口自動ドアの横の机にある

・OCRシートは鉛筆指定とボールペン指定が混在しているので注意。間違えると￥20で買い直し

D棟(道路向かい)の4番窓口「納税確認」に書類を提出し印をもらう

・【前年度の自動車検査票】【自動車税納付書】を提出し、自動車検査票にハンコをもらう

A棟7番窓口奥「ユーザー車検はこちら」立札の窓口に書類一式提出し受付

・電話予約時の受付番号と名前が必要定期点検記録簿に目を通される

検査ラインに並ぶ ※足立陸運は一番左トラック用の1番

・検査施設付近になると係員が来るので受付をした書類を渡す。
初めてのユーザー車検なら、このとき『ユーザー車検で初めてです。宜しくお願いします！』と伝える。検査員のかたは普段ほぼプロの整備士相手に仕事している。黙ってるとプロだと思って対応される可能性が高い。素人なら素直に素人だと頭を下げる。

・金槌でコンコンとチェーン等の緩みチェック（締付管理のマーキング等がしてあるとコンコン叩かれないようだ）
ロー/ハイビーム切替え，前ウィンカー左右
ホーン，ブレーキ灯、ナンバー灯，後ウィンカー左右
車体番号，エンジン型式，全幅/全高/全長
音量測定（純正マフラーは計測しない模様)

前後ブレーキ ※足立陸運はライン一番最初にある。ローラーをローラーの間が青い板になっているのが２輪用。

・計測器のローラーのある場所まで進む。
（前輪) 電光掲示板の指示通りにローラーに前輪を乗せ、試験機が動き出して表示が出たらしっかりとFブレーキ
（後輪) 前輪と同じローラーに後輪を乗せ、同じようにテスト

スピードメーター ※足立陸運では計測しない（設備なし）

・FZ1は後輪で計測する 40km/hになったらスイッチを踏む

排ガス ※足立ではライン一番最後が光軸で、その一つ前

・計測器の場所まで進む

・計測器のＤボタン(4ストローク・2輪)を押す計測棒をマフラーエンドに入れ、規定の回転数で計測

光軸 ※足立ではライン一番最後

※2灯ライトの場合は左右2回計測する

・計測器の場所まで進む

・停止ラインはタイヤではなくライトの位置

・指示どおり機械に向かってHIビームにする

・車体の前に自動で計測器がでてきて測定される

ライン一番奥の制御室に書類提出

・書類にハンコを押される。A棟4番窓口に行くよう言われ検査終了。検査ラインから出る。

Ａ棟４番窓口に書類を提出

・３番窓口のほうに呼ばれ、車検証とステッカーを渡される。

・ナンバーのシールを貼りかえれば完了。

以上で無事に完了しました。全長214cm -> 201cm ，全幅77cm -> 71cm，全高120cm -> 119cmになりました。これで次回からは普通に継続車検でOKです。

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[FZ1 FAZER] 2度目の車検のための整備 [ユーザー]

赤羽 — Wed, 03 Nov 2010 09:45:55 +0000

車検に出す準備中。

整備の巻。

・ハンドルまわり

ポストはPOSHマッスルロー、バーはハリケーンコンチI型
→バーエンドとグリップをずらし幅を770mmにして対処

・スクリーン

Puigレーシングスクリーン・ショート加工by１０００さん
→そのままでOK。高さは車検の許容範囲内のはず。

・ミラー

CBR1000RR純正
→そのままでOK

・ウィンカーポジション

指示器作動時はポジションは消灯する仕様
→そのままでOK

・マフラー

アクラポフルエキ
→純正フルエキに戻し、O2センサーを取り付ける

・EXUP

EXUPエリミネーターでサーボごと取り外し
→そのまま

・エアクリーナーBOX，エアクリーナー

BOXカット加工、K&Nエアクリーナー
→そのまま。フィルタはエアで吹いて掃除。

・２次エアカット

エアクリBOX部とホースにボルト突っ込み＆タイラップ締め塞いである
→還元するよう元に戻す

・サブスロットルバルブ

小径化加工
→そのまま

・パワーコマンダー

オリジナルMAP（かなりプラス方向に補正）
→燃調マップをゼロリセットし、加速ポンプ機能を切る

・FCE

→そのまま

・タンデムステップ

外してメガネレンチをマフラーステー代わりに
→取り付ける

・タンデムシート

RideOnFazerさん特製匠のシングルシートカウル
→ノーマルシートに戻す

・フェンダー

ACTIVEのフェンダーレス
→反射板を追加

・逆車用サイドリフレクター

06CAなのでついている
→外す

あとオイル、オイルフィルター、プラグを交換し、エンジン周りの入り組んだ場所を高圧エアで吹いて掃除。ブレーキ周りは清掃・交換後ほとんど走行していないのでパス。

さて、次は車検場に持ってくか・・・仕事の休みと車検場の予約が問題だ。

ていうかスパーダ乗り始めてからこんな１５０馬力のバケモノみたいなバイク要らないかもと思い始めた。とりあえずユーザー車検ってやつをやってみたいのと、FZ1のスタイルが非常に気に入っているので維持するけども。次買うならグラディウスかSV欲しいな～。

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[FZ1 FAZER] センスタを付ける（荷締めベルトってスゲー便利）

赤羽 — Tue, 16 Feb 2010 12:41:23 +0000

あれれ？この記事、だいぶ前にアップしたはずなのに非公開になってたみたいです。公開し直します (2010-02-16)

荷締めベルト活用・その１

冬眠するのでセンスタを付けました。センスタのスプリングって全力で引っ張らないといけなくて辛いですよね。しかもスッポ抜けると地面で手を削るのは必至。←とんでもないレベルで指の肉が剥がれちゃいます。そこでモノに頼ってみました。

(1)くるくるマジックテープ。百均で配線まとめ用の物。（ガムテ/ビニテ/ヒモ等、スタンド吊れるなら何でも可）	(2)センスタを付けて取付けボルトを締めます。そしてスタンドを上げた位置でマジックテープでホールドしやす。	(3)ホムセンで数百円で買える細めの荷締めベルトを用意。(ラチェット式よりターンバックル式の細い物を推奨）
(4)こんなかんじでスプリングフックを荷締めベルトで足に固定(スプリング直接吊ってもいいけどベルトに傷入ったら再使用時そこから裂けるので注意)。	(5)センスタのスプリングを装着。足先を支点にしてカカトを踏み込むようにしてテコの力を利用。けっこうチカラが必要。

荷締めベルト活用・その2

以前記事にしたドンキで買った荷物固定用コードで吊る方法のアレンジ版です。kakiさんから教えていただきました。あざっす！ナイスアイディアっす！

やり方はkakiさんとこの該当記事に記載の通りです。タンク前部の金具に通し、後ろはシートレールに通します。あとはベルトを引いてage／リリース(ゆっくりね)すればsage、って感じで超簡単。

ホースや配線を付けたまま限界でこれくらいまで上げられます。ここまで上げられれば出来ないことはないと思います。途中で角度調整したくなっても締めたり緩めたりするだけなので簡単です。

降ろすときに配線やホース類の取り回しを確認しつつ、少しずーつ緩めながら降ろせるのも精神衛生上ステキ。この方法、つっかえ棒式に比べて安全性・整備性が格段に上がりますのでオススメです。

※ ガソリンタンクはかなり重い物です。ベルトが緩んだり切れて手を挟むとシャレになりませんので、耐荷重(購入時にパッケージに書いてあります)の数字がオーバースペック気味な物をお勧めします。

こんな感じで細いベルトだとタンク前方のループにちょうど通ります。

ホースや配線を付けたまま限界でこれくらいまで上げられます。引っ張りすぎてホース・配線が抜けたり切れたりしないよう注意。

荷締めベルト活用・その3

ホイールを吊るのにも使えます。吊っておけばアクスルシャフト引き抜き時にチカラも気も遣わずに済みます。

リアサス取付時のリンクプレートを組むとき、収まりの良い位置に簡単に調整・ホールド出来るのも有り難いです。

リアサスペンション/リンク/ホイールの脱着/清掃/グリスアップ時に。

荷締めベルト活用・その4

こちらはride_on_fazerさんに教えていただきました。あざっす！”

シートに荷物を縛るのに丁度良いそうです。サーキットまでの自走時にツナギ等の装備品一式をリアシート上に縛って持っていった実績有りとのこと。なるほど！

皆さんも何か良い使い途があったら是非教えて下さい

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[FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]

赤羽 — Mon, 28 Dec 2009 03:18:23 +0000

最近めっきり寒くなった上に3年目を迎えて大変なバッテリーさん。

さらに追い打ちをかけるように最近自転車をぶつけられまくっており、数回のアラーム作動。バッテリー上がっちゃいました・・・。

使っているアラームは消費電力の少なさがウリの一つであるスパイボールですが、さすがに1ヶ月に1度程度の乗車では仕方ないですね。だからってオフにするって選択肢はありえないし。

充電することで電圧が回復しますが、また放置しておくとすぐ12.5V付近まで下がってしまいます。乗車回数の少なさからいっていかにもサルフェーションしていそうな環境なので、そこを疑ってデサルしてみたいと思います。

てことで、所持していたBAL1734＋ヤフオク購入のパルサーを追加して蘇りの儀式（デサル）開始。

パルサーは車載前提の動作電圧13V後半の物が多いようですが、今回は宅内での充電器接続が前提なので動作電圧12.7Vのやつにしました。

BAL1734がスイッチングで12.8～14.7V付近を数分で行ったり来たりする仕様のようですので(※Amazonのインプレより引用)、これでOKでしょう。 ※暫く電圧を監視してたらそれくらい上下している様子でした。

電気関係は疎いもんで不安ですが、とりあえずこれで1ヶ月ほど繋いで放置してみまーす。

	バル(BAL) バイク用充電器 No.1734
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	価格:2767円在庫あり。powered by Amazon.co.jp

2009/12/29 　追記
駆のゲルタイプバッテリーを買ってFZ1に搭載。純正バッテリーをBAL1734+パルサーで放置してみることにした。

2010/2/15 　結果報告
BAL1734+ヤフオクパルサー2ヶ月繋ぎっぱなしの後、BALから外して室内1週間放置で電圧12.8Vまで上がっている。新品と同じだ。バイクに搭載して使った後の電圧変化も正常。どうやら完全に生き返ったようだ。

2010/8/20　死んだバッテリーで実験
一年放置で7Vしか出なくなったJOG用ACデルコバッテリーで実験。BALは7.5以下では安全装置が働いて充電を開始しないため、いったん昔ながらの強制充電器に繋いで１０Vまで上げ、すぐさまBAL＋パルサーに繋いでみた。何度かやってみるものの、すぐに7V以下に落ちてBALが動作しなくなる。1ヶ月ほどあれこれやっても復活せず飽きて廃棄。

2011/2/10 　追記
その後、3ヶ月に1度くらいしか乗ることがない状態が続いているが、電圧を月に一度測り(1week以上始動していない状態で計測)、電圧が下がっているようならBAL1734+パルサーに2～4週間ほど掛けるようにしている。今のところ2台ともバッテリーはビンビンだぜ。

2011/3/01　実験終了＆常用決定
自分のようにどうしても乗車回数が少ない者にとってパルサー＋フロート(orトリクル)充電器はとても有り難いということがわかった。ていうか無いと困るレベル。

2011/06/25　BAL1734追加購入
BAL1734が新型になっていた。機能は全く変わっていないようだが、今月になってAmazon価格が急落し,現時点で送料込￥1878に。以前の半額ほどになっている。あれからSPADAを2台増車して計６つのバッテリーを所持していることもあり、もうひとつ充電器が欲しいのでポチった。

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[FZ1 FAZER] カウルの補修

赤羽 — Mon, 28 Dec 2009 02:57:32 +0000

先日の転倒でやっちまったカウルの補修。

ウィンカー根元があと少しでもげそうなほど割れてて
走るとプラプラかわいく揺れちゃうようになってました。

ここをプラリペアとガラスクロスで固めます。
ウィンカーも削れてて水が入っちゃうのでこれも固めます。

ヤスリとかパテとか塗料は一切なし(笑)
またチョーシこいて無茶な運転しないように、
傷のまま残しておくことにしました。

てかプラリペアってすごいね！
むちゃくちゃガッチリくっ付くじゃん！
これオススメです。

純正カウルとかウィンカーレンズの素材がホントに着くの～？
って疑ってました。メーカーさんごめんなさい。

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[FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換

赤羽 — Mon, 28 Dec 2009 02:45:52 +0000

やっとブラインドプラグが到着しました。

M18・ピッチ1.5のボルトです。
共通規格なので車と同じ物になります。

１）タンク下のカプラーを外して（自分は以前外していました）
２）マフラーから外してまるっと引き抜いて（22mmスパナか専用工具で締付トルク45.5N
３）マフラーのとこをブラインドプラグに交換。

ハァ～すっきり♪

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[FZ1 FAZER] パワコマ3のTP初期設定手順

赤羽 — Tue, 15 Dec 2009 14:25:40 +0000

取説にあるかどうか知らないけどメモ（俺のは並行モノで、しかもR1用のジャンク品なので説明書なんて持ってないんです・・・泣）。

とりあえずパワコマ付けたらまずコレやらないとマップもクソもないってゆー作業っす。たまに確認すると微妙にズレてることがあるんで、定期的にチェックしたほうがいいと思います。

ここが狂ってると、パワコマのマップのアクセル開度１％カラムの設定値が、実際のアクセル開度２％とか０％とかで適用されちゃうことになります。一度わざとズラして設定してみたら、マジ最悪な感じになりました(笑)

以下手順

【1】バイクのエンジンを始動し、充分に暖気運転する。暖気が不十分だと以降の設定が合わないので注意。10分くらい走り回って直後にやると安心。

【2】バイクのエンジンは掛けたまま、パワコマに9V角電池BOXを繋ぎ、パワコマとＰＣをUSBで接続。パソコンのパワコマ制御ソフトウェア”PC3USB.exe” （以下「パワコマ」）を起動。

【3】パワコマのメイン画面上の回転数表示部が1250～1300rpmになるようにアイドリングを調整する。

【4】パワコマの”ツール”→”スロットルポジションの設定”をクリックし、開いた小ウィンドウで現在の”閉じる”欄の値と”開く”欄の値をメモする（念のため元に戻せるようにするため）。

【5】アクセルをほんの少しずつ開けていきながら、パワコマのメイン画面の”スロットル”の数字が0%から1%に変わる瞬間の回転数が、パワコマのメイン画面上の回転数表示部で 1650～1700rpmの間になっているかを確認（あくまでも「0%から1%に変わる瞬間」の回転数。ほんと微妙～に開けながら慎重に確認する）。合っていない場合は手順4のスロットルポジション設定窓で”閉じる”欄の値を 20位ずつ変更して合わせる。

【6】バイクのキルスイッチをOFF→ONする。

【7】パワコマのメイン画面の”スロットル”の数字が、アクセル全開時に100%になるか確認。合ってない場合は手順4のスロットルポジション設定窓で”開く”値を50位ずつ変更して合わせる（少なくとも23000以上になるはず）。アクセルをパカパカとクイックに開け閉めしても大丈夫なことを確認。

【8】今度はエンジンを掛けた状態で、手順7と同じように確認・設定する。（99％でも駄目。100％になるように合わせる）

【9】お疲れ様でした。

※ 数値入力のコツ
スロットルポジション設定窓で”最新”欄の値の変化をしばらく眺めていると、どれくらい数字を動かせばいいか大体の予想がつくようになる

※ 元ネタはFCE製作元のIvanさんです。英語で手順書書いてくれてるんですが、英語よくわかんないのよねー(泣) で、なんとなく日本語にしてみましたが間違ってたらビシバシツッコミお願いします。

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[FZ1 FAZER] 充電コネクタ取付 [バッテリーメンテナー]

充電器側

車両側

充電イメージ

[バッテリー] BAL-1734追加購入 [充電器]

[FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃

プラグ清掃

冷却水交換

[FZ1 FAZER] ユーザー車検レポート・構造変更編 [足立陸運]

２輪ユーザー車検レポート ～ 構造変更検査編

当日の書類記入～検査の手順

[FZ1 FAZER] 2度目の車検のための整備 [ユーザー]

整備の巻。

[FZ1 FAZER] センスタを付ける（荷締めベルトってスゲー便利）

荷締めベルト活用・その１

荷締めベルト活用・その2

荷締めベルト活用・その3

荷締めベルト活用・その4

[FZ1 FAZER] バッテリー充電・デサルフェーション [BAL1734+パルサー]

[FZ1 FAZER] カウルの補修

[FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換

[FZ1 FAZER] パワコマ3のTP初期設定手順

２輪ユーザー車検レポート～構造変更検査編