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‘FZ1 FAZER’ カテゴリーのアーカイブ

[FZ1 FAZER] チェーン520コンバート

2012 年 5 月 13 日コメント (2)

FZ1のチェーンを520コンバートしてみた。

 

チェーンはEKの520ZZZ

520化にあたってはじゅうぶんに強度のあるものを選ばなければならないが、EK520ZZZはThreedの先代のトップモデルで、筑波やトミンでSSに使用されているのを見掛けるので大丈夫と判断。

 

スプロケットは前後ともサンスターの520コンバート用

安心の国産。自分のFZ1はカウル以外は地味目な仕上がりになっているので、派手目なXAMやAFAMではなく地味なSUNSTARに。

 

購入先

自分はモノタロウで買ったが、買ってすぐにAmazonのほうが安くなったorz

↓ 送料無料になる組み合わせで最安のセット

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※ ドライブの丁数が標準の17Tでなく16Tになっている。530のときから街乗りや低中速峠向きに16Tに落としていて、不満なく使えていたので変えずにいく。
※ 122リンクにカット済のものより130リンクのほうが安かったので自分で122にカットした。 

 

取り付け

レーシングスタンドのV字フック加工

ドライブスプロケットの緩め方

チェーンカット・カシメツール

 

 

 

ドライブスプロケに向きがある

ドライブスプロケには向きがあるので注意。
中に入っている小さな紙切れに書いてある通り。

 

インプレ

コーナリング中のパーシャル出しや、シフトダウン時のショックが緩やかになったというか、リニアになった感じで気持ちが良い。チェーンが、その重量で遅れて着いてくる感じが無くなった。

取り回しの軽さやパワー感については、巷で言われているほどの効果は感じられずちょっと凹んだ。理由はすぐ判明。普段からエンジンオイルとウェットチェーンルブのブレンドでまめにメンテしていて限りなくフリクションが少ない状態だったから。

2012/05/16追記
新品チェーンに封入されているグリスが硬かったことも原因だった。 クリーナーをビシバシ吹いてから走行して遠心力で吹っ飛ばす、を2回。あらかた飛ばし終わったように見えたので旧チェーンと同じ自家製ブレンドオイルを注油。これでかなり軽くなった。

 

総評

思ったほどの効果は得られなかったものの、見た目がレーシーでかっこいい。満足。


カテゴリー: FZ1カスタムタグ:

チェーンカット・カシメツール

2012 年 5 月 13 日コメント (0)

チェーンのカットとカシメを行うためのツールを入手

前提として、自分の整備環境では騒音による近所迷惑の問題でカットにサンダーを使えず、
手工具のみで静かに作業を行いたいということがある。

で、まず価格で選ぶとPROTOOLSと南海が目に付くが、この2つは実際使った経験から除外。
PROTOOLSはピンが折れやすく、また持ち手が握りづらく手が痛かった。実際自分でピンを折ってしまったこと有り。
南海は構造と材質の問題でH字状の本体が開き全損しやすい。こちらは他人が使用中に開く瞬間を目撃してしまった。
使い方が悪いとか、安い物なんだからそれなりに使え、と言われればそれまでだが、それにしてもちょっと弱すぎ。
個人的には5000円未満でないと価格に見合わないなという感想。

かといってKTC等の3万円超クラスは予算オーバー。

他を探してみて候補に残ったのはDRC・ガードロック・DIDかし丸君の3つ。

「グリップがしっかりしていて保持がラクっぽい」「1万円以下」という点でDRCとガードロックの2つに絞込み。

「店頭に補修部品の在庫が置いてある」点ででガードロック社に決定。

Guard Lock ガードロック /パーフェクトチェーンツール

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¥8316ナリ。なかなか頑強な造りのようで好感がもてる。
鍵メーカーだから、高硬度の金属の扱いに長けているのではないか?という期待を込めて・・・

長所

はい届いた。 さっそく530チェーンに3回、520チェーンに2回使用してみて、既存品をけっこう研究して造ってるな~と思った。


 ・グリップが必要十分な大きさ

 全く問題ない使用感。
 無駄に力む必要がないので、センター保持に集中できる。

 

 

 

 

 ・工具が開いて破損することのない造り

 補強ボルトをセットすることでH字状の本体が開いてしまわない構造になってる。
 材質だけに頼らず、構造的に丈夫にしようという考えなのだろう。
 手間はひとつ増えるが、そのおかげで壊れない。

 

 

 

 ・カット用ピンは短・長2本を使う

 最初は短いピンを使って表面のプレートから抜けたら長いピンに交替。
 ここでも一手間増やすことでピンを折らないよう造られている。

 

 

 

  ・万が一ピンが折れても、補修ピンは店頭に置いてある

 確認したのはNAPS足立店。
 PROTOOLS製は、折れた時に店頭に置いてなくて困った過去がある。
 ちなみにNAPS足立にはコイツとかし丸君の補修パーツ在庫あり。

 

 欠点

・丈夫なことと引き換えに手間が多い。
 カット・圧入・かしめの度に、補強ボルト脱着の手順が割り込んでくるので時間が掛かる。補強ボルトの必要ない高価な物に比べると面倒くさいだろう。

・欠点ではなく注意点なのだが、セットボルトの入れ忘れ・抜き忘れに注意
 通常、チェーン入替えの手順的に、カット→カシメ となるはず。カット時セットボルトを外して作業して、次にカシメ作業に進むとき、セットボルトの装着を忘れないこと。(反対側のセットボルトが無いため当然ながらピンはカシメられることなく反対側に抜けてしまう。そのままピンを通り越してプレートを押してしまうと圧入し過ぎでジョイントが死ぬ。んでジョイント買い直し)

 

 

どうでもいい情報

・説明書が厚紙なので邪魔くさい。捨ててしまって後日使い方がわからなくなり途方に暮れている貴方!そこの貴方ですよ!・・・シーン・・・・・え?俺だけ?・・・まあいいや。メーカーのサイトでダウンロード可能になってる。 最初っから普通紙に印刷して畳んで入れておくといいかもしれない。

・ピン先やネジ山にグリス塗ったほうがいいよ。普通に整備できる人ならわかってると思うけど、シロートの俺は忘れがちなのであえてメモっとく。

 

カテゴリー: FZ1カスタム, 工具タグ:

[FZ1 FAZER] レーシングスタンドのV字フック加工

2012 年 5 月 12 日コメント (0)

FZ1って、レーシングスタンドのV字フックが干渉してアクスルナット回せなくってイライラする!

検索したらひでぢさんのブログがヒットw やっぱ同じこと思ってたんですねw

100均で買った金ノコで切って、バリをヤスリで削って丸くしました。

これナット側じゃねーし・・・・しかも角取る前だし・・・


 

カテゴリー: FZ1メンテ, 工具タグ:

超ロングスピンナーハンドル [ついでにドライブスプロケの緩めかた]

2012 年 5 月 12 日コメント (2)

リア アクスルナット用の超ロングスピンナハンドル

FZ1のリアアクスルの指定トルクは150Nもあり、腰痛持ちの自分には辛いものがある(腰痛持ちにはわかると思うが、この位置で力入れると腰痛めるのよね)。だがしかーし、ご近所的に電動・空動工具の騒音はNG。手工具で何とかするしかない。

今まで40センチほどのスピンナに鉄パイプを被せて頑張っていたが、どうにも嵩張るし、滑って怖い(隙間をガムテで埋めてみてもやっぱ滑る)。で、先日アストロで便利なものを発見。伸縮式の超ロングスピンナハンドルが2980円で売ってた。

AP 1/2DR 伸縮式スピンナハンドル

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伸ばすと600mmにもなる最長クラスで、FZ1のリアアスクルやトランポのホイールナットもラクラク。縮めれば400mmとコンパクト。一般的な3段チェストに余裕で入る。

今回もドライブスプロケットを緩めるために使った。こりゃ便利だ。もう手放せない。

  


ついでに、ドライブスプロケの緩め方

知人に相談されたのでついでに。

・潤滑油をスプレーしネジ山に浸透させておく (浸透するまで暫く待つ)
・ロックワッシャーを貫通ドライバやタガネなどで叩き真っ直ぐに伸ばす
・バイクに跨る (サイドスタンドは立てたままでOK。万一のときの転倒防止)
・ギアを1速に入れる  (そんな人いないと思うけどエンジンは掛けないでね)
・前輪を壁に当てる (ミスってもバイクが前進しないので転ばない)
・ リアブレーキを踏みながら左手で工具握って緩める (後ろから持ち上げる様に力入れるとやり易い)

キモは、バイクに跨ってRブレーキを掛けている事。
そうしないと後輪がスリップするだけで緩まない。

こんな感じ。

ガッチガチに締められたものでもこれで緩まなかったことは無い。スピンナがしなって壊れるんじゃないか位のトルクが掛けられるので、これでダメたったとすればいったん別の要因を疑ったほうが良いと思う。シャフト壊しちゃうと大惨事!

ちなみに締めるときの指定トルクはFZ1で85Nと軽めなので締めすぎに注意(たぶんR1,R6も同じ)。
ロックワッシャーは、再使用可能かどうかを自分で判断出来る人以外は都度新品交換。

カテゴリー: FZ1メンテ, 工具タグ:

[FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷

2012 年 5 月 2 日コメント (0)

オーリンズリアサスのスプリングをアイバッハの10.72kg/mm(600lbs)に交換後のセッティング変遷。

FZ1でサーキットを走ることはないので元になるのはフィーリングのみ。不真面目・不正確。

 

突出 = 突き出し
INI = プリロード(ケガキ線を上から数える)
TEN = 減衰伸側(最強からの戻しクリック数)
CMP = 減衰圧側(最強からの戻しクリック数)
AIR = タイヤ空気圧 (冷間)

空気圧について
空気圧はリアをコンマ1~2高くするようにしている。PP2CTは、フロントは剛性感があってリアが柔らかいように思う。春先の峠で温間2.3k以下まで下げてみたら立ち上がりガッツリ開けるとグニャってしまって困った記憶。当時はその柔らかいリアにサスを柔らかく合わせていって迷路に嵌ったような・・・。なので最低でも温間で2.3k張っておき、それを潰して走るサスセットでいきたい。ツーリング街乗り~峠までを、冷間でF2.0/R2.1~F2.2/R2.3くらいの間で調整して出発するつもり。

 


 

’07以降のフォークとの違い 2011/12/12

パーツリストで ’06逆車/’07逆車/’08国内/’12国内 のフォークを確認。

スプリング: 全て同じ品番
シリンダー:  ’06逆車だけ品番違い。ほか全て同じ
油面: 国内94mm、逆車91mm

そっかあ。バネレートは同じなのね。

シリンダーの品番が違うけど、どう違うんだろう・・・トップキャップみたく色が違うだけでも品番は変わるしなあ。。。

油面3mmの差って、自分的には違いを自覚できる最小単位に近い(OH効果とか除いた新油同士の比較。サーキットで油面変えてセッティングしていたときの記憶で)。

 


 

 なんとなく 2012/03/04

思い切ってプリ15回転!(全18.5回転)。厳密にはスプリングレートを1ランク上げたほうがいいとは思うけども、レース走るわけでもないしプリで誤魔化してオシマイ。

(F) 突出:8mm / INI:5.25段 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:14 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

試走して微調整 2012/03/05

  まだリアがビヨンビヨン動きすぎる気が。でもこれ以上リアのプリロードを締めると初期がゴツゴツして公道の適正範囲を超えてしまう。そこで減衰圧側で対応しようとしたが、リア圧側は既に4まで締め込まれていて、4から先の変更は影響が激しく、非常に動きが悪くなって解決しなかった。仕方がないので、対処療法だけどフロントの減衰伸側を11から8まで強めてフロントが伸びない=リアが沈まない方向で試してみたところ、改善した。その後微調整して結果9に。

 フロントの動きが遅くなったことで、リアの動きの早さに違和感を感じるようになった。前後の動きの早さのバランスが取れておらず、リアの伸びが早い感じがする。リアが動き過ぎてフロントが振られる例のアレが起こりそうなイメージ。リア伸側減衰を14から様子見ながら11までに強めたところでマシになった。
 これでだいたい落ち着きしばらく走っていると、幾分リアが低い感じがしたので、フロントプリロードを5.25段から5.5段に弱めてフロントを下げてみたところ、しっくりくる感じに。

 今回の調整で、前後の高さも、前後の柔らかさも大分合ってきた(揃ってきた)気がする。設定のどれを弄っても1クリックで影響が出るようにになった。このへんでおしまいにしたい。あと今後弄るとしても硬くする方向はナシにしようと思う。公道ではここらへんがギリかなと感じた。

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / CMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

気温でけっこう違うのかも 2012/04/21

寒い日の深夜(気温10度以下)に走ったら、前回(気温20度弱)よりもだいぶリアの動きが硬い。でもフロントは違和感を感じず、リアのみ硬くて遅~く、ずっとケツが高いままのように思える。攻めるならフロントのプリを少し固めて上げてやってもいいのだろうけど、攻めないし・・・ということでリアのプリロードを1回転緩めて14回転に。15分走ってみて、圧が効きすぎてる感じがしてリア圧側を2クリック緩め6に。

(リアスプリングのレート自体が柔らかすぎて、セッティングの許容範囲がピンポイントになってる気がする。何年後になるのかわからないがそのうちレート1つ上げてみたい。でもこれくらいでやめとくほうが色んな意味で身のためのような・・・。)

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:14転 / TEN:11 / COMP:06 / AIR:2.3kg(PP2CT)

 


 

Rプリロードと圧側減衰を緩める 2012/05/19

やっぱり公道でまったり乗るには硬すぎるなーと思い直す。ガンガン開けるならアリだけど、今のセットで気持よく走っていたら明らかに違法。ゆっくり走るとバタバタ跳ねて乗り心地悪いしなー。面倒だけど柔らかめに作り直そう・・・。

まずRプリロードを1回転緩めてみて→するとR圧側が効き過ぎと感じたので思い切って8まで弱めて→あれ???もうこれでいいじゃん!→念のためRプリロードと減衰を1弱くしてみて→やっぱ弱すぎるので元に戻してオシマイ。フロントは変更しなくてもバランス取れちゃった。

なんでこうなったのだろう?と思って過去のセッティング履歴を熟読してヒントを得ようとした。そしたら・・・・あまりの整合性の無さ・矛盾しまくりな自分に呆れた。

特に呆れた点 → 最初は無駄に神経質に拘っていたくせに、理解できない難しい範囲に及んだり面倒臭くなってくると、途端に「これくらいでいいよねー。別にレーサーじゃあるまいしー、攻めないしー」と言い訳に走ってるところ。

ぐだぐだ屁理屈こねていたのは何だったの?だったら最初からやるなっつーの。遊びで拘ってんでしょ、グダグダでいいじゃん。時間制限も無いしタイムに縛られてもいないんだから、拘って遊ぼうよ。>自分

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP:04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:13転 / TEN:11 / COMP:08 / AIR:2.3kg(PP2CT)