チェーンはEKの520ZZZ

520化にあたってはじゅうぶんに強度のあるものを選ばなければならないが、EK520ZZZはThreedの先代のトップモデルで、筑波やトミンでSSに使用されているのを見掛けるので大丈夫と判断。

スプロケットは前後ともサンスターの520コンバート用

安心の国産。自分のFZ1はカウル以外は地味目な仕上がりになっているので、派手目なXAMやAFAMではなく地味なSUNSTARに。

購入先

自分はモノタロウで買ったが、買ってすぐにAmazonのほうが安くなったｏｒｚ

↓ 送料無料になる組み合わせで最安のセット

	エヌマチェーン イーケー(EK) バイク用チェーン520ZZZ・MG(メタリックゴールド) 130リンク
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:16477円 在庫あり。powered by Amazon.co.jp

	SUNSTAR RK-102-45 Rスプロケット 45T
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:7330円 通常4～5営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

	SUNSTAR 395-16 Fスプロケット 16T
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:3289円 通常4～5営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

※ ドライブの丁数が標準の17Tでなく16Tになっている。530のときから街乗りや低中速峠向きに16Tに落としていて、不満なく使えていたので変えずにいく。
※ 122リンクにカット済のものより130リンクのほうが安かったので自分で122にカットした。 

取り付け

レーシングスタンドのV字フック加工

ドライブスプロケットの緩め方

チェーンカット・カシメツール

ドライブスプロケに向きがある

ドライブスプロケには向きがあるので注意。
中に入っている小さな紙切れに書いてある通り。

インプレ

コーナリング中のパーシャル出しや、シフトダウン時のショックが緩やかになったというか、リニアになった感じで気持ちが良い。チェーンが、その重量で遅れて着いてくる感じが無くなった。

取り回しの軽さやパワー感については、巷で言われているほどの効果は感じられずちょっと凹んだ。理由はすぐ判明。普段からエンジンオイルとウェットチェーンルブのブレンドでまめにメンテしていて限りなくフリクションが少ない状態だったから。

2012/05/16追記
新品チェーンに封入されているグリスが硬かったことも原因だった。 クリーナーをビシバシ吹いてから走行して遠心力で吹っ飛ばす、を2回。あらかた飛ばし終わったように見えたので旧チェーンと同じ自家製ブレンドオイルを注油。これでかなり軽くなった。

総評

思ったほどの効果は得られなかったものの、見た目がレーシーでかっこいい。満足。

1. [FZ1 FAZER] シングルシート塗装完了
2. [FZ1 FAZER] やっぱHID付けよっかな。
3. [FZ1 FAZER] i-conIIのマップ表 [印刷用ファイル]
4. [FZ1 FAZER] Fuel Cut Eliminator (2) 試走 [FCE]
5. [FZ1 FAZER] US Yoshimura装着 妄想図

前提として、自分の整備環境では騒音による近所迷惑の問題でカットにサンダーを使えず、
手工具のみで静かに作業を行いたいということがある。

で、まず価格で選ぶとPROTOOLSと南海が目に付くが、この２つは実際使った経験から除外。
PROTOOLSはピンが折れやすく、また持ち手が握りづらく手が痛かった。実際自分でピンを折ってしまったこと有り。
南海は構造と材質の問題でH字状の本体が開き全損しやすい。こちらは他人が使用中に開く瞬間を目撃してしまった。
使い方が悪いとか、安い物なんだからそれなりに使え、と言われればそれまでだが、それにしてもちょっと弱すぎ。
個人的には5000円未満でないと価格に見合わないなという感想。

かといってKTC等の３万円超クラスは予算オーバー。
↓
他を探してみて候補に残ったのはDRC・ガードロック・DIDかし丸君の３つ。
↓
「グリップがしっかりしていて保持がラクっぽい」「1万円以下」という点でDRCとガードロックの2つに絞込み。
↓
「店頭に補修部品の在庫が置いてある」点ででガードロック社に決定。

Guard Lock ガードロック /パーフェクトチェーンツール

￥8316ナリ。なかなか頑強な造りのようで好感がもてる。
鍵メーカーだから、高硬度の金属の扱いに長けているのではないか？という期待を込めて・・・

長所

はい届いた。 さっそく530チェーンに3回、520チェーンに2回使用してみて、既存品をけっこう研究して造ってるな～と思った。

　・グリップが必要十分な大きさ

　全く問題ない使用感。
　無駄に力む必要がないので、センター保持に集中できる。

　・工具が開いて破損することのない造り

　補強ボルトをセットすることでH字状の本体が開いてしまわない構造になってる。
　材質だけに頼らず、構造的に丈夫にしようという考えなのだろう。
　手間はひとつ増えるが、そのおかげで壊れない。

　・カット用ピンは短・長2本を使う

　最初は短いピンを使って表面のプレートから抜けたら長いピンに交替。
　ここでも一手間増やすことでピンを折らないよう造られている。

  ・万が一ピンが折れても、補修ピンは店頭に置いてある

　確認したのはNAPS足立店。
　PROTOOLS製は、折れた時に店頭に置いてなくて困った過去がある。
　ちなみにNAPS足立にはコイツとかし丸君の補修パーツ在庫あり。

 欠点

・丈夫なことと引き換えに手間が多い。
　カット・圧入・かしめの度に、補強ボルト脱着の手順が割り込んでくるので時間が掛かる。補強ボルトの必要ない高価な物に比べると面倒くさいだろう。

・欠点ではなく注意点なのだが、セットボルトの入れ忘れ・抜き忘れに注意
　通常、チェーン入替えの手順的に、カット→カシメ となるはず。カット時セットボルトを外して作業して、次にカシメ作業に進むとき、セットボルトの装着を忘れないこと。（反対側のセットボルトが無いため当然ながらピンはカシメられることなく反対側に抜けてしまう。そのままピンを通り越してプレートを押してしまうと圧入し過ぎでジョイントが死ぬ。んでジョイント買い直し）

どうでもいい情報

・説明書が厚紙なので邪魔くさい。捨ててしまって後日使い方がわからなくなり途方に暮れている貴方！そこの貴方ですよ！・・・シーン・・・・・え？俺だけ？・・・まあいいや。メーカーのサイトでダウンロード可能になってる。 最初っから普通紙に印刷して畳んで入れておくといいかもしれない。

・ピン先やネジ山にグリス塗ったほうがいいよ。普通に整備できる人ならわかってると思うけど、シロートの俺は忘れがちなのであえてメモっとく。

1. [FZ1 FAZER] シングルシート塗装完了
2. [FZ1 FAZER] やっぱHID付けよっかな。
3. [FZ1 FAZER] i-conIIのマップ表 [印刷用ファイル]
4. [FZ1 FAZER] Fuel Cut Eliminator (2) 試走 [FCE]
5. [FZ1 FAZER] US Yoshimura装着 妄想図

検索したらひでぢさんのブログがヒットｗ　やっぱ同じこと思ってたんですねｗ

100均で買った金ノコで切って、バリをヤスリで削って丸くしました。

これナット側じゃねーし・・・・しかも角取る前だし・・・

1. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
2. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
3. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
4. [FZ1 FAZER] 車検メモ。
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

FZ1のリアアクスルの指定トルクは150Nもあり、腰痛持ちの自分には辛いものがある（腰痛持ちにはわかると思うが、この位置で力入れると腰痛めるのよね）。だがしかーし、ご近所的に電動・空動工具の騒音はNG。手工具で何とかするしかない。

今まで40センチほどのスピンナに鉄パイプを被せて頑張っていたが、どうにも嵩張るし、滑って怖い（隙間をガムテで埋めてみてもやっぱ滑る）。で、先日アストロで便利なものを発見。伸縮式の超ロングスピンナハンドルが2980円で売ってた。

AP 1/2DR 伸縮式スピンナハンドル

	AP 1/2DR 伸縮式スピンナハンドル
	レビューを見る
	欲しいものリストに追加
	価格:2980円 通常1～2営業日以内に発送powered by Amazon.co.jp

伸ばすと600mmにもなる最長クラスで、FZ1のリアアスクルやトランポのホイールナットもラクラク。縮めれば400mmとコンパクト。一般的な3段チェストに余裕で入る。

今回もドライブスプロケットを緩めるために使った。こりゃ便利だ。もう手放せない。

ついでに、ドライブスプロケの緩め方

知人に相談されたのでついでに。

・潤滑油をスプレーしネジ山に浸透させておく　(浸透するまで暫く待つ)
・ロックワッシャーを貫通ドライバやタガネなどで叩き真っ直ぐに伸ばす
・バイクに跨る　（サイドスタンドは立てたままでOK。万一のときの転倒防止）
・ギアを1速に入れる　 （そんな人いないと思うけどエンジンは掛けないでね）
・前輪を壁に当てる　（ミスってもバイクが前進しないので転ばない）
・ リアブレーキを踏みながら左手で工具握って緩める　（後ろから持ち上げる様に力入れるとやり易い）

キモは、バイクに跨ってRブレーキを掛けている事。
そうしないと後輪がスリップするだけで緩まない。

こんな感じ。

ガッチガチに締められたものでもこれで緩まなかったことは無い。スピンナがしなって壊れるんじゃないか位のトルクが掛けられるので、これでダメたったとすればいったん別の要因を疑ったほうが良いと思う。シャフト壊しちゃうと大惨事！

ちなみに締めるときの指定トルクはFZ1で85Nと軽めなので締めすぎに注意（たぶんR1，R6も同じ）。
ロックワッシャーは、再使用可能かどうかを自分で判断出来る人以外は都度新品交換。

1. チェーンカット・カシメツール
2. [FZ1 FAZER] レーシングスタンドのV字フック加工
3. [FZ1 FAZER] 冷却水交換・プラグ清掃
4. [FZ1 FAZER] O2センサーを外しブラインドプラグに交換
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

なんとかバイクを乗せて出発！スパーダが軽くて助かった。FZ1は無理だね！

 5/6(日)　親鹿さんに誘われてトミン走行

親鹿さん、日光耐久で初レースを経験して魂に火が点いた様子。今後の成長が楽しみ。ムフフ。

こちら7ヶ月ぶりのサーキット走行。９月の筑波TTで人生初レースを走って以来だし、あれからギックリ腰が悪化して未だに治っていないので、のんびり楽しく走ろう！がスローガン。 とりあえず膝が擦れればOK。宿題はそれだけ。 あとは楽しければヨシ的なノリで。

しっかし腰治らないなあ・・・。5回目のギックリ以降、痛みの芯のような物が消えなくなってしまって困っている。ちょっとでも姿勢をミスろうものなら速効で最悪の事態に陥る感じで、怖くて仕方がない日々。

調整式シートレールのおかげでカンタン！　ていうかこのバイクかっこよくね？（親ばか

 １本目　２９秒１２

まずは様子見でコースイン。半年以上も乗ってないわりには普通に運転できたので、ちょっと調子に乗って攻めた。そしたら右足指と右手指が痙攣しだして焦った。しまいに攣っちゃって危なくなったのでピットに戻った。ラップタイマー確認すると２９前半出てたので驚き。３０秒切れないと思ってたのに。

たしかバイアスタイヤでの自己ベストが29秒7？だったから、めでたく自己ベスト更新。やったあ！テンションUP！そのうちラジアルでのベスト28秒93を更新したいな～と希望が持てたことが嬉しかった。

シート位置が高すぎと感じたので10mm低めに変更。

初ヒザスリから今までのアレコレを思い出してしまい気付いたらちょっと涙ぐんでた。いい歳こいたオッサンがミニサーキットで250cc修行して嬉し涙を流す、の図。絵面的に汚いことこの上ねーな、と思って車の陰に隠れてコソコソしてしまった。車の窓ガラスにボロボロのツナギ着た中年のオッサンが映ってた。俺だった。違う意味で泣けた。

 ２本目　２８秒９９

やることはやったので、あとは無理せず楽しんで走ることに。夏休みの宿題ぜんぶやっつけて後は遊び放題！みたいな状態。腰を労ってセーブしつつ、膝を擦って走れる喜びを噛み締めて周回・・・ああ・・・・楽しいっ・・・。オレ、今バイク乗ってる （泣） 膝擦ってる（泣） ヤベーチョー楽しいよ（泣）（泣）（泣）

そのうちに、７ヶ月分のブランクで使ってなかったバイク筋のあちこちが温まって解れてきたように感じた。もう痙攣したり吊ったりしなさそうだな・・・とプッシュしてみたら数周で２９秒０１。いや０１ってナニよ！！あとちょいで夢のバイアス２８秒台じゃん！何だよ！ってことで、どうするか１周流して考えて、もう一度だけプッシュすることに決定。

これ以上腰を痛めるとシャレにならないので、３周頑張ってダメだったらキッパリ諦めます！と誓い全身全霊でプッシュ。すると・・・・２８秒９９が出た。出たよママン、、、ドジでノロマなカメでも、一生懸命整備して考えてコツコツ走ってたら夢のバイアス２８秒台が出せたよ。ようやく28秒台の世界に帰ってきたぜえ！！

乗っている間は疲れを感じる余裕すら無かったんだろう。降りたら立つのが難しいほど疲れていた。手が震え、胃がキリキリ痛む。やめておいて良かった。

３本目　２８秒８７

あまりの好調ぶりに逆に怖くなって、このへんでやめとかないと飛ぶんじゃないかとか勘ぐり出した。15分ほど考えてやっぱやめようと思ってツナギを脱いで帰り支度。

ベンチに座って見学していると、今日知り合った若者（なんと17歳高校生。礼儀正しい走り屋で、80年代の走り屋スタイルが大好きだと言っていた。素晴らしい！）が、すごく楽しそうに延々と周回を重ねている。なんて楽しそうに走るやつなんだろう。もう、疲れを感じる余裕もないほどに楽しくて仕方がない！と言わんばかりの姿。その姿を見て微笑ましい気持ちになると同時に、自分はハングリーさが足りないと反省。もう一回だけ走ってから帰ろうと再びツナギを着てコースイン。

タイヤ温め終わっても他車との絡みなどでプッシュする踏ん切りがつかず、しばらく流していた。なんかやることないかなーと考えていたら、さっきの走行を思い出して試したいことが出来た。内容はブレーキング後半の調整と、ライン取り。さっきより奥で強く掛け、しかし細かく力を調整してみたい。そうすればもっとアクセルを開ける時間を長くできたり、ゴリゴリにブレーキ掛けてても止まるブレーキにならず曲げるブレーキに出来るかもしれない。

さっそく試してみたものの、特にタイムが伸びることもなかった。残念だがまあいい。（思いついたこと100個のうち1個実用に結びついたらラッキーだと思え、が尊敬する上司の言葉だ。仕事上の話だけどもバイクでも同じことだろうと思っている。報われる努力なんてほんの一握りだ。だからといって諦めたら何も得られない。それに、単品では実用にはならなくても引き出しは増える。後年になって他の何かと組み合わせて新しい物が出来上がることだってある。）

タイムは変わらなかったが、他の発見があった。行くべきラインがなんとなく見えてくる感覚・・・たまに見えるけどアレなんだ？なぜそれを「行くべきライン」だと判断したかというと、特に根拠はない。不思議と確信に近い感じかただったので信じてみただけ。 で、そこ通ってみると楽に速く走れる。楽ができるぶん次回もう少し詰めてみる。そうすると今度はちょっと違うラインが見えてくる。それの繰り返し。

ラインが見えること自体は、これまで筑波TT決勝7週目以降の2ヘアなど限定的なものを数度経験しているが、いずれも単発・偶発的であり故意に発生させることは出来ていなかった。それに、見えたからって何をどうしていいか意味不明だったので、意識して練習したこともなかった。

でも今日は何度も何度も繰り返し見える。妙だな？と思い、意識してやってみた結果、２つのことがわかった。（１）コーナー1/3以降しか見えないこと　（２）再現性があり、条件は直前の時点で正しいスピード・ライン・ブレーキなどが揃っていて視線が正しいこと

膝が擦れるようになったとき以来の大きな進歩のような気がする。そう言えば先輩○○○さんが「ちゃんとやりゃーラインが見えるようになる」って言っていたのはコレのことなのか・・・？その先輩と俺ではあまりにレベルが違い過ぎるので、異なるものを見ているだけなのかもしれないが・・・俺のはラインが確定するコーナー中盤ちょっと前からしか見えないし。まあ類似品・粗悪品だったにしても、まさか自分が見れるとは思っていなかったし、そういうタイミングでもないだろう時期だったので（もっと速い人にしか見えないものだと考えていたし、リハビリ中だったので）、超感激した。

この現象をいつものパソヲタ盆栽理論で推測してみると、、、、
(A)ある一定のレベルまで攻め込むと、コース＆バイク的にその速度で通ることのできるラインが狭く限定されてきて、この先こうしか行けないということが確定に近くなっていくのだろう。
(B)練習を重ねた結果、バイクの動きを察知する精度と、察知した状況から次に行うであろう操作の限界を予測判断する精度が上がってくる（IMEでいう予測変換の学習機能の積み重ねみたいなやつ）　
(C) 「スポーツに集中しているとボールと選手とコート以外見えなくなる脳のフィルター処理みたいなアレ」が視界に影響を及ぼしてるのではないか
（D)最終的に、Aのときだけ、Bの予測変換の結果が、Cとなって現れている。のではないかと推測。（※単にバイクに乗ることに慣れてきたってこと？？？）

でも、バイクとコースの限界というのはもっと先にあるはずで、まだまだ甘い自分にも見えたってのはちょっと合点がいかなかったりはする。なので入り口に辿り着いたばかりの現時点でそれが何なのかを断定してしまうのは危険だと思われる。とりあえず何かの片鱗を垣間見たことを喜んでおき、今後は反復して出現率や精度を上げたり、その先が見られるのかを確かめたい。

あと、上記のようなひっ迫した状況下のみ見えるものなので、それを修正しようとしてもほんの少ししか出来ない。今までのような荒い操作をするとアッサリ飛べる感じで、タイヤさんとかサスペンションさんに許してもらえない。今日の使いみちとしては、やっちゃいけない事を判断する物差しというか・・・このまま曲がっていけるかの予測に使うというか・・・そんな感じで、劇的にタイムがあがるような類のものではなかった。今後、どれくらい修正出来るかの物差しとして信用のおけるものになれば・・・・自己ベスト付近で他車と絡むときにとても有難いんだけど。そうなるためには相応の反復練習と想像力が必要になる予感。

なんだかオカルトっぽいパソヲタ理論はこのくらいにしておいて。新鮮な経験にえらく興奮してしまいヤル気MAX！再びラップタイマーのスイッチを入れて全力プッシュ！ちょっと修正して、またちょっと修正して、ツッコミの速度が上がって・・・と繰り返してたら２８秒８７が出た。マジか！もう無理かと思ったところからコンマ１２も縮んだ！

なんだか物事がうまく運び過ぎて怖い！これ以上やってっと転ぶ気がするー。一年間履きっぱなしのリアタイヤがついに終わったのかズルズルしてきたしどうしよう・・・やめようかな・・・うーん。滑りはコントロール下に置いているので転ぶことはないと思うんだけど、とりあえず全コーナーでFかRどっちかが滑るし・・・うん、もうやめよう！

走行終了～。

あ、、、反省点あった・・・・・トランポ散らかり過ぎ・・・・

反省点

無い。筑波TT以来の反省点ゼロ。

・あのときから目標にしていた「ラジアルの自己ベストをバイアスで更新」したった
・相対的には、諸先輩方と同じ「バイアスタイヤSPADAで28秒台」を達成（前半じゃなく後半だけど）
・タイム出すだけでなく今後の課題も見つけた。
・「サスやタイヤをここから先に追い込まなければ転ばない」を把握しながら走り少しずづ成長できた

今日ばかりは自分のことをまるっと誉めてあげたい。

俺の努力と理屈と整備は間違っていなかったんだ、と俺自身に納得させてやることが出来てとても嬉しい。
自分なんかには無理とか卑屈に思ってた過去の俺！ざまあみろ！！！な？イチかバチかの賭けで限界突破なんて図らずに、アンテナ張ってコツコツ頑張って目標達成できただろ！？これからは少しは自分の努力とか考えを信じて、 堂々と集中して走れよな！＞俺

次の目標

現在、前後ノーマルサス、エンジンチューンなし、市販フルエキにMJ変更した程度のスパーダだが、あと少しだけならバイクそのままで詰められるかもしれない。ベストを出したときは乗ってるだけでいっぱいいっぱいな感じで操作が荒かったりラインが一定していないところがあった。

身体を完調にし、タイヤ新品、今の所作を同じ時間内にもっと細かく制御することで28秒台をアベレージにすることができたら、ベストでコンマ１５くらい縮まる予感。最終的にはバイアスで28秒50付近が出せたら、ラジアルの27秒台チャレンジや、筑波での最終目標であるSPADA＋バイアス１２秒台前半にチャレンジする資格（※個人的な勝手な縛りなので他人には全く意味のない数字です）を得られる気がする。

タイムとは別に、1コーナと帝王と最終で、同じタイムで回れる違うラインを複数習得したい。あるのかどうかもわからないけど。それが出来たらレースでの抜き抜かれで役に立つのではないか。

 ああ、、、、もう理屈はいい。。。。嬉しくてしかたない！
イイィィヤッホォォォゥ！！！！やったぞーーーーー！！！！
やっと28秒台の世界に戻ってきたぞーーーー！！！！！！！！

幸運の連続

とにかくハッピーでラッキーな一日だった。 友人と楽しくランデブーし、７か月ぶりの走行＆腰痛＆死にかけタイヤでリハビリ走行だったのにポンポンと自己ベストを更新し、、、ライディング的にも新しいものを発見して未来を感じた。 新調したブーツとグローブがありえないくらいフィットしてて快適で、、、仲良くなった１７歳の高校生の話が面白くて爆笑して、、、、、 休憩中に掛ってきた電話で数年ご無沙汰していたお客様から仕事が舞い込んできて、、、片付けてトミンのゲート出た瞬間に雨降ってきて、なんと雹が降ってくるという絶妙の間（※追記 　この時すぐ近くで竜巻が発生して大変なことになっていたらしい・・・犠牲者の方のご冥福と被災地の一刻も早い復旧をお祈りします）。帰り道の高速では渋滞表示なのに全然混んでなくてフツーに快適に帰れた。 何から何まで出来過ぎだ。

親鹿さん、うちの奥さん、走り屋の高校生たち、H見さん、ライセンス講習でボールペン貸してくれたSS乗りのお兄さん、有難うございました！腰を治してトミン通いますんで、またお願いします！

1. [SPADA] 筑波とトミンをハシゴしてみる [初めてのA赤枠]
2. [SPADA] トミン7回目 [タイヤ変更]
3. [SPADA] トミン5回目 [今日もスパーダ5台]
4. [SPADA] トミン2回目
5. [SPADA] トミン1回目

初めてのサーキット、初めてのヒザスリ、初めてのレースをコイツと共にしてきた。そんな思い入れのあるブツだけど、悲しいことに物理の法則には勝てない。そこで新調すること。

どうせ買うなら今度は足首がネジレない機構が有るモデルにしたいところ。ここは唯一XP-3で不安が残る部分だったから。

じゃじゃーん！ａ☆買っちゃった～

alpinestars アルパインスター /S-MX プラス .11

高級ブランド品アルパインスターを買ってしまった。こんな高級品、自分に見合うか？とか思ったけど、カスタムパーツじゃなく安全装備だものね。いいよね。

実際にツクバ2000の最終立ち上がりとMC切り返しでブッ飛んでみて思い知ったし。ここでも物理の法則には勝てなかった。あの速度域では人間のチカラなど及ばない。圧倒的なチカラで飛ばされ、転がされ、叩きつけられる。

でも、ほんとはお金使うならチタンマフラー欲しかったけどね・・・・VTZの43馬力エンジン欲しかったけどね・・・・FZ1の修理もしたかったけどね・・・・・・いやいや、まずは安全装備に使うべき！500円玉貯金を全放出～！

（焼肉行きたかったけど・・・・スシ食いたかったけど・・・・・若いオネーちゃんのいる店に行きたかったけど・・・・ブツブツ）

コイツにした理由

（１）最初に書いたように足首のネジレを防ぐ機構がついていたこと

同じように足首のネジレを防止する機構は、SIDI・XPD・FORMA・alpinestars等、有名所のトップグレード辺りで良さげな物は幾つも存在した。ここまではSMXプラスも数ある候補のうちのひとつだった。

（２）フィット感

最終的にSM-X Plusに決定した理由はフィッティング。なんかしらんけどコイツだけ異様にフィット。以前にアルパイン数個試着したときは全然足に合わなかった記憶しか無いんだけど・・・ブーツか俺の足、どっちかが変わったのかな？

使用感

・フィッティング

まるでオーダー品かのように自分の足にピッタリ。やっぱスペックやスタイルよりもフィッティングのほうが大事だと実感した。
（とは言うもののウェア関係でプレテクションを譲るわけにいかないため、優先順位としてプロテクト・フィッティング＞＞スタイル・機能・価格で選んでいきたい）

・動きやすさ

なんだろうこの動きやすさ。守られてる感が凄くあるのに動き難くない。それどころか動きやすい。ステップワークが格段にやり易くなった。内装・外装の二重構造であることや、ソールの形状・素材がこの動きやすさに繋がっていると思われる。XPD:XP-3ではダンロップの切り返し時や、トミン１コーナー後の切り返しで少々不安なときがあったので期待。

・プロテクション

足首関節の縦方向には自由に動けるが、横方向は制限されている。いざというときに曲がって欲しくないネジレ方向に対し極端に曲がることのないように出来ているっぽい。

外部にあるスライダー的なプラ部品がトゲトゲしておらず、スムースな形状。バイクや路面への引っ掛かりがなさそうで好感が持てる。

 きゃーカッコイーーーー！

メット（PROFILE ユーキ) と グローブ(タイチGP-EVO) とツナギ(タイチGP-WRX300) に合わせて白/黒

XP-3よ、お疲れ様。

今までありがとう・・・さようなら・・・・・とはいかねーよー？　お前はこれからツーリング用として使うからな！公道用パンツはブーツが中に入るから黄バミ見えないしオッケーだもんね。公道でスネのガードが無い普通のライディングシューズで乗るのって怖いな～と常々思っていたから丁度良かった。これからもよろしくXP-3よ！

1. [レーシンググローブ] お年玉もらた [RSタイチGP-EVO]
2. [SPADA] 筑波2000 [一応復帰]
3. [SPADA] トミン7回目 [タイヤ変更]
4. [SPADA] トミン1回目
5. [プロテクタ] アンダープロテクタKOMINE SK-612 [鎧]

FZ1でサーキットを走ることはないので元になるのはフィーリングのみ。不真面目・不正確。

突出 ＝ 突き出し
INI ＝ プリロード（ケガキ線を上から数える）
TEN ＝ 減衰伸側（最強からの戻しクリック数）
CMP ＝ 減衰圧側（最強からの戻しクリック数）
AIR ＝ タイヤ空気圧 （冷間）

空気圧について
空気圧はリアをコンマ1～2高くするようにしている。PP2CTは、フロントは剛性感があってリアが柔らかいように思う。春先の峠で温間2.3k以下まで下げてみたら立ち上がりガッツリ開けるとグニャってしまって困った記憶。当時はその柔らかいリアにサスを柔らかく合わせていって迷路に嵌ったような・・・。なので最低でも温間で2.3k張っておき、それを潰して走るサスセットでいきたい。ツーリング街乗り～峠までを、冷間でF2.0/R2.1～F2.2/R2.3くらいの間で調整して出発するつもり。

’07以降のフォークとの違い　2011/12/12

パーツリストで ’06逆車／’07逆車／’08国内／’12国内 のフォークを確認。

スプリング：　全て同じ品番
シリンダー：　 ’06逆車だけ品番違い。ほか全て同じ
油面：　国内94mm、逆車91mm

そっかあ。バネレートは同じなのね。

シリンダーの品番が違うけど、どう違うんだろう・・・トップキャップみたく色が違うだけでも品番は変わるしなあ。。。

油面3mmの差って、自分的には違いを自覚できる最小単位に近い（OH効果とか除いた新油同士の比較。サーキットで油面変えてセッティングしていたときの記憶で）。

 なんとなく　2012/03/04

思い切ってプリ15回転！（全18.5回転）。厳密にはスプリングレートを１ランク上げたほうがいいとは思うけども、レース走るわけでもないしプリで誤魔化してオシマイ。

(F) 突出:8mm / INI:5.25段 / TEN:11 / CMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:14 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

試走して微調整　2012/03/05

 　まだリアがビヨンビヨン動きすぎる気が。でもこれ以上リアのプリロードを締めると初期がゴツゴツして公道の適正範囲を超えてしまう。そこで減衰圧側で対応しようとしたが、リア圧側は既に4まで締め込まれていて、4から先の変更は影響が激しく、非常に動きが悪くなって解決しなかった。仕方がないので、対処療法だけどフロントの減衰伸側を11から8まで強めてフロントが伸びない＝リアが沈まない方向で試してみたところ、改善した。その後微調整して結果9に。

　フロントの動きが遅くなったことで、リアの動きの早さに違和感を感じるようになった。前後の動きの早さのバランスが取れておらず、リアの伸びが早い感じがする。リアが動き過ぎてフロントが振られる例のアレが起こりそうなイメージ。リア伸側減衰を14から様子見ながら11までに強めたところでマシになった。
　これでだいたい落ち着きしばらく走っていると、幾分リアが低い感じがしたので、フロントプリロードを5.25段から5.5段に弱めてフロントを下げてみたところ、しっくりくる感じに。

　今回の調整で、前後の高さも、前後の柔らかさも大分合ってきた(揃ってきた)気がする。設定のどれを弄っても1クリックで影響が出るようにになった。このへんでおしまいにしたい。あと今後弄るとしても硬くする方向はナシにしようと思う。公道ではここらへんがギリかなと感じた。

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / CMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:15転 / TEN:11 / CMP:04 / AIR:2.3kg(PP2CT)

気温でけっこう違うのかも　2012/04/21

寒い日の深夜（気温10度以下）に走ったら、前回（気温20度弱）よりもだいぶリアの動きが硬い。でもフロントは違和感を感じず、リアのみ硬くて遅～く、ずっとケツが高いままのように思える。攻めるならフロントのプリを少し固めて上げてやってもいいのだろうけど、攻めないし・・・ということでリアのプリロードを1回転緩めて14回転に。15分走ってみて、圧が効きすぎてる感じがしてリア圧側を2クリック緩め6に。

（リアスプリングのレート自体が柔らかすぎて、セッティングの許容範囲がピンポイントになってる気がする。何年後になるのかわからないがそのうちレート１つ上げてみたい。でもこれくらいでやめとくほうが色んな意味で身のためのような・・・。）

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:14転 / TEN:11 / COMP:06 / AIR:2.3kg(PP2CT)

Rプリロードと圧側減衰を緩める　2012/05/19

やっぱり公道でまったり乗るには硬すぎるなーと思い直す。ガンガン開けるならアリだけど、今のセットで気持よく走っていたら明らかに違法。ゆっくり走るとバタバタ跳ねて乗り心地悪いしなー。面倒だけど柔らかめに作り直そう・・・。

まずRプリロードを1回転緩めてみて→するとR圧側が効き過ぎと感じたので思い切って8まで弱めて→あれ？？？もうこれでいいじゃん！→念のためRプリロードと減衰を1弱くしてみて→やっぱ弱すぎるので元に戻してオシマイ。フロントは変更しなくてもバランス取れちゃった。

なんでこうなったのだろう？と思って過去のセッティング履歴を熟読してヒントを得ようとした。そしたら・・・・あまりの整合性の無さ・矛盾しまくりな自分に呆れた。

特に呆れた点 → 最初は無駄に神経質に拘っていたくせに、理解できない難しい範囲に及んだり面倒臭くなってくると、途端に「これくらいでいいよねー。別にレーサーじゃあるまいしー、攻めないしー」と言い訳に走ってるところ。

ぐだぐだ屁理屈こねていたのは何だったの？だったら最初からやるなっつーの。遊びで拘ってんでしょ、グダグダでいいじゃん。時間制限も無いしタイムに縛られてもいないんだから、拘って遊ぼうよ。＞自分

(F) 突出:8mm / INI:5.50段 / TEN:09 / COMP：04 / AIR:2.2kg(PP2CT)
(R) INI:13転 / TEN:11 / COMP:08 / AIR:2.3kg(PP2CT)

1. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
2. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
3. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付
4. [FZ1 FAZER] サスペンションセッティング
5. [FZ1 FAZER] サス標準値

589 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/21(土) 11:25:33.62 ID:iGDAfort

送料代引込み4180円の、車用のH4リレーレス装着した
バイクが2灯だから車用買っちゃったほうが都合いい
リレーレスだから心配だったけど、問題なく点いた あとは耐久性だな

 596 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 01:53:54.16 ID:I8ljoe9P

>>591
35wのやつ バッテリーはバイクを中古で買ってるからよくわらないけど、多分純正
密閉式のやつ

598 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 02:46:42.29 ID:I8ljoe9P

今軽く走ってきた 中華製とはいえさすがにハロゲンとは比べ物にならないぐらい明るいし真っ白
4000円ならいい買い物だったなって思った
ムラも特になかったし、上の方の看板照らしてる様子もない カットライン？も悪くない
30分ほど走ってパッシングも0回
あとはどれぐらいもつかだな…

600 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 08:30:10.21 ID:I8ljoe9P
>>599
バイクはあんまり新しいやつとかでもないから、書きたくなかったんだけどw
FZS1000ってやつ
HIDは4輪の中華HIDスレで、あれはやめとけって言われたGTXってやつ
耐久性なさそうとか言われたけど、配線すっきりってのに、どうしても魅力を感じてしまって…
今、ヤフーショッピングで送料代引き無料だったから、バイクでつかなきゃ車に使えばいいやと思って…
業者乙とかステマとかいうなよw

602 ：７７４ＲＲ ：sage ：2012/04/22(日) 08:37:27.13 ID:I8ljoe9P

ちなみにヤフオクだと3679+送料1575で約5200オーバー
ヤフーショッピングだと、4180で今は送料無料
まあ一応3年保証とはうたってる

そしたら、自分がHIDが欲しがっていたことを思い出した。
いよいよ物忘れが酷くなってきたか。歳かな。

正直、ライトは命に関わるパーツなのでマトモな物にしておくべきだと思う。
中華モノでも最低限Hyluxtekのバラストとか。

しかし、幸いなことにFZ1は2灯式。
走行中に2灯同時に切れて真っ暗闇！なんていう確率はかなり低い。
つまり殆どのケースでは片方が切れても他方は残るわけだ。
しかもFZ1の配光は左右ほとんど同じ。片目になっても正面を照らす。

じゃあFZSの彼と同じく、スッキリ配線を優先にしよう！リレーレス・Hi/Lo切替内蔵のコレにしちゃえ！
2灯分で送料・税込￥4180 って安いしね。
汎用性？忘れちゃえｗ そのときはまた買えばいいや・・・・という考えに至り、ポチってみた。

3年前はあんなに考えていたのに今回は決断早い。。。
もうなんか色々とどうでもよくなってきた気がするこの頃。
ま、点灯さえしてくれれば後は何とかするわ的なノリで。

はい届いた。

ほんとは中華モノに感想など書いちゃいけない。
# 中華物は動けばラッキーぐらいに思っておくべきもの。
# 基本的に配光酷い・散るから、シェード自作くらい当然と思ってないと買っちゃだめ。

# コレが良かったからって同じもの頼んで同じブツが届くとは限らないし（品番すら無く販売してる）、
# 同じブツだったとしても、コイツがたまたま動いただけで異様に不良率高かったりする（交換すりゃいいと思ってるor無視する）。

# 要するに、Q：「どうでした？」　俺：『良かったですよ』 が通用しないのが中華。
# そういう聞き方をしてくる人が真似して同じモノ買うと、たいていトラブって他所で愚痴言われる。
# 「安かったから２つ買って予備にできました。ていうか予備もってないと怖いです」が正しい感想の書き方。 

が、しかし。こいつは国産の高いブツには無い長所がある。ほんとに配線スマート。
リレーレスで、Hi/Lo切替が内蔵されてて、ほんと部品がこれだけしかない。
これなら２つ買っておいて壊れてもまた同じの付けたいと思える。それが可能な値段でもある。

あと、このバーナー、中華の中じゃ評判の良い奴の旧型のほうみたい。
「みたい」と書いたのは、見た目を似せただけで別物の可能性も多分にあるから。

そのまま空焼きを終わらせてしまえ。

バッテリーに直結。
H4コネクタのメス側を凸の字の向きで見て、左=Hi、上=Lo、右=アースでござった。

空焼きの間に説明書でも読んでみるか（いや先に読めって
へー、【保証：本体3年/バーナー1年】だって。
でも電話する頃には2/3の確率で会社が無くなってるのが中華だしな。

取り付け

配線は、純正のH4カプラーの間にHIDを挟むだけ。ここにメモ残さないでいいレベル。
あとはゴム蓋の加工と、バラストの固定すれば終わり。

＜ゴム蓋加工＞

H4ソケット差込部のゴム蓋を、HIDバーナーが入るように切って加工する。
バーナーの左に写ってるのがゴムの切れ端。
いったんこのように輪っか状に切ってから、最後バーナー根本の凸部に合わせて凹状に切り込んでやると良い感じ。

＜バラスト固定＞
場所についてはそんなに悩むこともなくテキトーに置けた。
ちっこいので自由度は高い。

固定方法は、
（１）バラスト本体を、お値段高めの超強力両面テープで固定
（２）バラストから出ている太い配線2本を、耐候性のある配線止めで固定
これでどっちかが弱って剥がれても 、もう片方で持ちこたえてもらおう作戦。
配線止めの写真取り忘れたのでネットで拾った画像だけど、こういうの↓ビバホーム電気コーナーで売ってた

他、以前にリレーハーネース と ライトON/OFFスイッチ組んでいて、外さずにそのまま使った。
リレーとスイッチは別に無かったら無かったでOKだけども、あると安心・便利。

光軸調整の方法

■ ライト外側下部の+ネジ

(左右ライト共に)
締める　＝　光軸が下がる
弛める　＝　光軸が上がる

■ ライト内側上部の+ネジ

・乗車時左側のライト
締める　＝　光軸が右へ
弛める　＝　光軸が左へ

・乗車時右側のライト
締める　＝　光軸が左へ
弛める　＝　光軸が右へ

電圧

1枚目・ライトOFF＆エンジン停止

2枚目・ライトOFF＆アイドリング（暖気後にパワコマのソフト上で1250rpm。バイク上タコメータでは1000rpmからタコメータ針先1本分上あたり） 
3枚目・ライトON＆アイドリング（同上）

 　　

電流は測っていない。面倒なので測る気もない。

起動時に安定するまで

数秒掛かって落ち着く感じ。
長い信号待ちでライトOFF　→　お、青になりそうライトON　→　クラッチ握って1速に落として　→　発進・・・の間に明るくなってるので不満はない。
リレー組んでないとどうなのかな。もうちょっと時間掛かったりするのかしら？

ハロゲン・ハロゲンハイワッテージと比べた明るさ

リレーハーネス＋普通のハロゲンより当然ながら明るい。
リレーハーネス＋ローが80Wのバルブと比べるとあまり変わらない感じ。
必要じゅうぶんの明るさで文句は無い。

35Wでハロゲン80Wとほぼ同格かあ。。。
じゃあ55Wならすげー明るいんだろうなとか試してみたくなるけど、
H4は構造上どうしても光が散るので、これ以上明るいのは他人様の迷惑と判断しやめておく。
やるときはガッツリシェード加工するなり、HID用のプロ目埋め込みするなり、同時に実行しようと思う。

配光

あれ・・・意外なことに思ったより散らない。
シェード加工は必須だろうとか思って用意してたステン板と塗料どうしよ・・・・。

 2012/05/04追記

シェード内側を耐熱ブラックで塗っておいた

1. [FZ1 FAZER] ライトのON/OFFスイッチ
2. [FZ1 FAZER] やっぱHID付けよっかな。
3. [FZ1 FAZER] ヘッドライトのハーネス強化＋ハイワッテージ
4. [FZ1 FAZER] 汎用ウィンカーの電球をLEDに交換
5. [FZ1 FAZER] プレスト物・切断されたポジション配線を復帰

使用中の充電池が死亡した

GP20R8Hを2コ、DLG-025-H7Cを2個使ってきた。

GP20R8Hは買ってすぐ1個死亡。そして1年後の今日、2コ目が死亡した。二度とも5V弱しか出ないようになる症状だ。

バラしてみる。写真のように006P充電池は1.2Vのニッ水が7個直列で入っている。乾電池は1.5Vが6個だ。テスタを当ててみるとやはり内部で3つ死んでいた。不思議な事に昨年死んだほうと同じ箇所だ。喝入れしてみようかという考えが一瞬よぎったがヤメとく。買い換えよう。

買い替え候補の検討

最近あやしい中華リチウムイオンが流通しているが、ガソリンの近くで怪しい中華の爆発物か・・・仕事行き詰って死にたくなったら買ってみたいところだ。今回はやめておこう。（真面目な話、制御基板も補償も無い怪しいリチウムイオンなんて怖くて買えない。「使えない」だけならまだしも、「置いておくことすらできない」のが爆発リチウムイオンの怖いところ。だから「買えない」。）

安牌で普通のニッ水に決定。
秋月電子でMR250F を2個購入。MR250Fという名前が4気筒250ccバイクみたいでカッコイイ。仕様書（PDF)

充電器は5年ほど前にアキバで買ったNC-60FC を使用

普段からエネループの充電で使っており、リフレッシュ充電（放電→満充電までを自動でやってくれる機能。※006電池以外）も出来るスグレモノ。
これまで一度もトラブったことはなく、今回も普通に使用出来た。

充電器のスピーカー線を切る

充電が終わったときに流れるメロディーが大きく、しかも長いことで有名。深夜に鳴ると絶対目が覚める。ウルサイんじゃボケー、静かにせんかいワレー、ええ加減にせんかいワレー、なにシカトおいとんじゃワーレー、だまらんかいワレー、なめとんかワーレー、いてまうぞワレー。と３回突っ込む時間があるほど長い間、イッツアスモールワールドが流れる。

電源入れた時にボタンを1度押しておくとその時の充電完了メロディーはOFF出来るんだが、しかしそのコマンドに成功したのかどうかを事前に確かめる術がない。失敗してたら非常にウザい。実はおとといの晩それで失敗して嫁を起こしてしまった。

今回、スピーカーの線を切って音が鳴らなくなるようにしてみた。裏のゴム足の下２つを取るとネジが見える。この2本のネジを取ればパコッと外れる。写真の矢印の部分を切断し、切断部がショートしないようにテープで絶縁しておわり。これでスッキリだ。

1. [FZ1 FAZER] 車載用バッテリー充電器
2. バッテリー拾った [YTX5L-BS]
3. [ラップタイマー] LAPSHOTの電池ボックスをスイッチ付に交換
4. [プロテクタ] アンダープロテクタKOMINE SK-612 [鎧]
5. [FZ1 FAZER] バイクに似合うヘルメットを探す

FZ1でステダンが必要なほどまで、フロントを振られる様な領域まで攻め込むつもりは無かったし、今後もないだろう。だからステダンなんて要らない。そう思ってた。

だけどSPADAでサーキット通いを始めて普通（？）に走れるようになった頃からだろうか、FZ1のほうでさほど攻めるつもりもなくマージンを取って運転しているのにも関わらず、ちょっとアクセル開けてやると不用意にフロントが浮くケースが出るようになってきた。

浮いてる間や真っ直ぐ着地のときは暴れない。でもバイクが斜めってて半端にFが接地している瞬間に起こるフロントがブルンブルン震える例のアレが怖い。そのあとブルブルが収まらなくて・・・・逆に段々と振れが酷くなって・・・・バルンバルンなって最後吹っ飛ぶアレ！ちょー怖い！

その例のアレを少しでも抑えられれば・・・と思ってのステダン導入。

買ったのはGRP V4スタビライザーという、ステムナットのとこに付けるヤツ。すぐ手が届くところなので、高速～下道に降りる瞬間とか、ツクバのコースイン～コースアウトの時なんかにチャチャッと最弱に戻せて便利そうだと思って。

　　
型番: 5011-4050

 ってウソ！俺がそんな攻めれるわけないじゃん！単なる盆栽！（キッパリ

冗談でもなんでもなく、カッコイイから買った。

 取り付け

はい届いた。
おっ、真ん中のダイアルが金色じゃなくて黒になってる。
ベースパーツも黒になってるし。ラッキーこっちのほうがかっこいいじゃん。

（１）　ステムナットとワッシャー外す。ここはメガネ入らないのでソケットで。使用したのは32mmのFLAG製ソケット。

（２）　写真のボルト2本を5mmのHEXで緩め、GPR本体とベースに分離。

（３）　ベースパーツをトップブリッジに差し込む。クリアランスはキッチリなのでグリス塗ってコツコツ入れる。ステムのネジ山に当たりそうなので傷付けないように注意。

（４）　さっき外した純正ステムナットでベースパーツを固定。GPRのマニュアルに「純正ワッシャーは使用しない」と買いてあるのでワッシャーは入れない。締付トルクは113N。

（５）　タンクカバーボルトを外し、受け側パーツをボルトで固定・・・・あれ？ワッシャが干渉して入らない(このワッシャは取れない奴)。手持ちのM6(長さ25mm)のキャップボルトに交換してクリア。ちなみにココは工具が入る隙間があまりないので、ボールポイントかL字使ったほうがいい。

（６）　ダンパー本体のシッポと受け側パーツの接触部にグリスを塗る。

[ 写真忘れた]

（７）　ダンパー本体をベースパーツに入れる。斜めに入れたまま固定ボルトを締めたらシッポが曲がって壊れるので注意。ハンドルを切って調整しながら、スッと入るところを探せば簡単に入るので、横着しない。綺麗に入ったらボルトを手で軽ーく締めて仮留め。

（８）　ダンパー本体とベースパーツを5mmHEXボルト（２で外したボルト２本の部分）で気持ち軽目に締め、完成。ここは締め過ぎちゃヤバイ。きつく締めちゃうと壊れてオイル漏れるんだぜ、と説明書にも書いてある。（タンクカバー側も締めすぎ注意。素材が薄く割れそうな気がする）

[写真撮り忘れ]

（９）　ナビ・カメラ用のRAMマウントボールを干渉しない位置に調整。

（１０）　純正ステムワッシャ、タンクカバーボルトをZIPロックに入れて名前を書いて押し入れに保管。

（１１）　きゃーカッコイー！！レーシー！！！ （サーキット行かないけど

感想（街乗り試走）

停車時00：　ハンドル切ってみる。全然違和感ない。効いてない。
（ ※2012/05/11追記　前輪を浮かせてハンドル切ってみた。ダイアル０だと全く減衰効いてない状態だった）
停車時20：　ハンドル切ってみ・・・・う、動かないｗ

走行中05：　峠・低中速サーキット用はココから前後2位なのかな？
走行中10：　高速サーキットかっ飛ばし用？
走行中20：　む、無理！  誰がどこで使うんだ！筋トレ用か？

00～04くらいで使うことになりそう。
あと、見た目でごはん３杯イケる。

定期メンテンス

説明書に書いてあること

・週に一度くらいはハンドルを左右いっぱいまで10回ほど切って固着を防止
・接触部のグリスアップをお忘れなく
・たまには外して裏側とかまで漏れ確認してね

説明書に書いてないこと

・素材が柔かい感じでボルトの締め加減がわかりにくく、締めすぎて壊すのを恐れて気持ち軽めに締めた。ボルト頭と素材にペンで線引いてマーキングしておき、緩んだらすぐわかるようにしておいた。

欠点　（2012/05/11追記）

150kmほど高速乗ったりして試走。

ダイアルを7くらいまで上げると、受け側のパーツが耐えられずグラグラする。
最初ボルトが緩んでいるのかと思ったが、違った。
ボルト1本で止めようという構造自体に無理がある模様。

受け側パーツの固定ボルトを増し締めして対処しようとしたが、素材が弱いため歪んでしまう。
これは減衰7以下で使うしかないようだ。

1. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換後のセッティング変遷
2. [FZ1 FAZER] 汎用サイレンサステーｗ
3. [FZ1 FAZER] OHLINSリアサスのスプリング交換
4. [FZ1 FAZER] ヘルメットホルダー復活
5. [FZ1 FAZER] オーリンズ購入と取付